VIDEO: "The Last Jew in the Village". By Rufat Asadov

"Последний еврей в деревне" (Russian version): https://youtu.be/JlBEKoFt59g



Abandoned village. This is a village founded by mountain Jews in Azerbaijan in the 19th century. There is a Jewish cemetery near the village. An old man is working at the grave. He is watering a sapling and wiping the grave-stone. This is Meyer. He is the only Jew who stays in the village. There are his father's house, a small plot of earth and a household... He knows everything about this village. He remembers the persecution of the rabbinate in Soviet time, and the troubles of the 1941-1945 wartime, and the post-War years. He is a real living history of this village, and the only nexus between the Past of this Jewish village and the Present time. His parents and his wife and his neighbours as well are buried in this cemetery. He is all time looking after the graves, for they are not to be overgrown with weed and the grave-stones are not to be destroyed... He knows the life story of every Jew buried here indeed!

GEORGIA: Polaroids of Rabati. By Jacopo Miglioranzi (riowang.blogspot.it)

Jacopo Miglioranzi does research in the anthropology of religion in the Southern Georgian town of Akhaltsikhe among the local Armenians and Georgians. About the Jews of the town he has earlier written in río Wang. His further essays can be read here.

Tolerance. A new word. Until some times ago, you could see it, written in great letters, on a large panel. Tolerance, this was received by the citizens and visitors who entered Rabati. The oldest neighborhood of the city of Akhaltsikhe. To enter the neighborhood, you have to cross a wide road, then take a narrow road under the bridge of the old and disused railway. Two streets. Two forms of tolerance. To the left, the fortress of Rabati, a symbol of tolerance. Tourists, travelers, backpackers, border-crossers. Young people taking photos and letting themselves be photographed. Brides dressed in white. To the right, Rabati. The neighborhood. Tourists, travelers, backpackers, border-crossers. Young people taking photos and letting themselves be photographed. Brides dressed in white, a few. Men smoke their cigarettes nervously. A yellow marshrutka, without wheels, lies dying on the railway embankment. I climb up to the dying tracks. Armenian men. Georgian men. Turkish men. Armenian taxi drivers. Georgian taxi drivers. Turkish buses. Georgian buses. Cars. Police patrol. More taxis. Shopping bags. Women with children. Armenian boys. Georgian boys. Armenian girls. Georgian girls. Russian tourists. Polish tourists. Couples on motorbikes. Cyclists.

further text here >>>

VIDEO: The Museum of Jewish History (Tbilisi, Georgia) / ებრაული ისტორიის მუზეუმი, თბილისი (youtube.com)

While going up Abkhazi street we can see Anton Catalicos street when turning to the right. Here we find the Museum of Jewish History in Georgia named after David Baazov. The Museum is in the building of a former cupola synagogue of the 19th century. During the Soviet regime, in the 20s, the synagogue was closed. Now it is being reconstructed and is closed for a while.

VIDEO: We are from The Caucasus- The Mountain - Jews (youtube.com)

(youtube.com) Documental film, We are from The Caucasus- The Mountain - Jews 1993-1999

REPORTAGE: Durchs wilde Dagestan. Inhalt Durchs wilde Dagestan Unentdecktes Land im Kaukasus. Ein Film von Ina Ruck (daserste.de)

Hier können sie das Video anschauen mediathek.daserste.de

(daserste.de) Wir wissen nur wenig von diesem Land: vom wilden Dagestan. Eine Region im Kaukasusgebirge, die zu Russland gehört – und die doch so weit von Russland entfernt scheint.

Tabasaran Gebiet - Hier leben dutzende Völker und sie sprechen dutzende Sprache. Die alte Handwerkskunst ist hier erhalten.

Zwischen Imam und Bergjuden

Seit Jahrtausenden ist die Gegend besiedelt, die alten Römer waren hier, Perser, Araber und Mongolen. Die Festungsstadt Derbent, malerisch am kaspischen Meer gelegen, ist die älteste Stadt des heutigen Russland. Sie ist muslimisch geprägt, gilt aber auch als Heimat der sogenannten kaukasischen Bergjuden. ARD-Korrespondentin Ina Ruck und ihr Team treffen dort einen muslimischen Imam, der seine predigten per Skype in die dagestanischen Hochgebirgstäler schickt. Einige seiner Gemeindemitglieder werden sie auf der Weiterreise besuchen.

In Kubatschi, liegt in 1080 Meter Höhe, herrscht eine jahrelange Tradition. Jedes Haus hat ein Zimmer voller Schätze.

Im atemberaubend schönen gebirgigen Hinterland leben Dutzende verschiedener Nationen – so zerklüftet sind die Berge, dass in jedem Tal eine andere Sprache, in jedem Dorf ein anderer Dialekt gesprochen wird. Und jedes Dorf hat seine Besonderheit – Kubatschi ist bekannt für seine Silberschmieden, Chutschni für seine bunten Teppiche. Und in Zowkra beherrscht jeder den Seiltanz.

Die Wasserträgerinnen aus Kubatschi holen täglich ihr Wasser, es gibt kein fliessendes.

Früher gab es hier keine Brücken, man nutzte dicke gespannte Seile – bis heute lernt jedes Kind, wie man auf einem Seil läuft. Aus Zowkra kommen deshalb bis heute viele Zirkusartisten. In den Ebenen des nördlichen Dagestans werden Pferde gezüchtet – auch die berühmte Pferderasse der Achal-Tekkiner. Russlands Präsident Putin überreicht diese besonderen Pferde gern als Gastgeschenk. 

Mehr: Der Kaukasuskonflikt - Ursachen und Hintergründe

ARTIKEL Israel kauft ein Flugfeld in Aserbaidschan. Von Raoul Kirschbichler (nachrichten-politik.at)

(nachrichten-politik.at) Israel kauft ein Flugfeld der alten Militärbasis Sitalcay in Aserbaidschan. Das berichtet das Magazin ´Foreign Policy´. Sitalcay ist nur 500 Kilometer von der iranischen Grenze entfernt. Israelische Luftangriffe auf iranische Atomanlagen sind nun viel leichter zu planen. Warum unterstützen die Moslems in Aserbaidschan die israelische Regierung?

“Juden gehören vernichtet oder des Landes verwiesen!” In Aserbaidschan, einem mehrheitlich moslimischen Land, sind solche Äußerungen sehr selten zu hören. Nur Mitglieder der verbotenen islamistischen Partei sind Judenhasser. Ansonsten gibt es in Aserbaidschan so gut wie keinen Antisemitismus. Die Regierung in Baku geht auch rigoros gegen Antisemiten vor. Die 20.000 Juden in Aserbaidschan fühlen sich nicht nur sicher, sondern auch akzeptiert und integriert. Deshalb gibt es auch gute diplomatische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Israel. Nur zwei Monate nach der Unabhängigkeitserklärung (1991) war Israel einer der ersten Staaten, der die junge Republik anerkannte.

Schon während seiner ersten Amtszeit als Ministerpräsident (1997) hat Benjamin Netanyahu die beiden Länder eng miteinander verbunden. Damals wurde ein Abkommen zur Modernisierung der aserbaidschanischen Streitkräfte unterzeichnet. Erst vor drei Monaten wurde ein Kaufvertrag in der Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar unterschrieben: Die Regierung in Baku hat von Israel im Jänner unter anderem Luft- und Raketenabwehrtechnik gekauft. Konkret bedeutet das: Mit israelischer Hilfe umgeht Aserbaidschan ein Waffenembargo der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), das wegen des Konflikts mit Armenien um die Region Berg-Karabach verhängt wurde. 

Israel ist mittlerweile der drittwichtigste Wirtschaftspartner der kaukasischen Republik:

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- Bereits kurz nach der Öffnung seiner Märkte sicherte sich das israelische Telekommunikationsunternehmen Bezeq den größten Teil der Betriebsrechte für Aserbaidschan.

- Israel bezieht heute ein Viertel seines Ölbedarfs von Aserbaidschan. Auch Erdgas soll künftig vom Kaukasus in den Nahen Osten transportiert werden. Aserbaidschan bezieht aus Israel wiederum hoch entwickelte Geräte zur Förderung und Entwicklung von Erdgas und Erdöl. ( Modcon Systems Ltd. hat eine große Niederlassung in Aserbaidschan eröffnet.)

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Bislang hat Israel sein Erdöl in erster Line aus Russland bezogen. Doch je mehr das iranische Atomprogramm die internationale Politik bestimmt, desto deutlicher wird, dass Russlands den Iran weiter unterstützt. Israel muss davon ausgehen, dass Russland den Ölhahn zudreht, sobald die israelische Luftwaffe Angriffe auf iranische Atomanlagen fliegt. Zudem: Seitdem die Türkei Hilfsgüter per Schiff nach Gaza schicken wollte, sind die israelisch-türkischen Beziehungen eingefroren. Der Pipelinebau zwischen Ceyha, im Süden der Türkei, und Haifa somit auf Eis gelegt.

“Die Israelis haben ein Flugfeld in Aserbaidschan gekauft”, schreibt das US-Magazin “Foreign Policy” unter Berufung auf vier hochrangige US-Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter. Dabei handelt es sich um ein Flugfeld der alten Militärbasis Sitalcay. Das ehemalige Flugfeld der Roten Armee liegt 50 Kilometer nördlich der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, direkt am Kaspischen Meer. Und was noch wichtiger ist: Von Sitalcay sind es nur 500 Kilometer bis zur iranischen Grenze. Israelische Luftangriffe auf iranischen Atomanlagen sind nun bedeutend leichter zu planen: Israelische F15 – und F16 Kampfjets müssten nicht in der Luft aufgetankt werden, sie benötigten weniger Treibstoff und könnten demnach mehr Bomben mit sich führen.

Doch Aserbaidschans Verteidigungsminister Safar Abijew winkt ab und erklärt: “Die Republik Aserbaidschan wird niemals einem anderen Staat erlauben, seinen Boden oder seinen Luftraum für Angriffe gegen die Islamische Republik Iran zu nutzen, die wir als unseren Freund und Bruder betrachten.” Die USA sind skeptisch. Ein Beamter des US-Militärgeheimdienstes erklärt gegenüber dem Magazin “Foreign Policy”: “Der Verteidigungsminister hat weder die Landung israelischer Flugzeuge noch die Stationierung von Such- und Rettungseinheiten explizit ausgeschlossen.”

Gegenüber der aserbaidschanische Nachrichtenagentur Turan betont Verteidigungsminister Safar Abijew: “Nur eine gute militärische Zusammenarbeit mit dem Iran kann den Frieden in dieser Region garantieren.” Doch die politische Realität sieht anders aus:

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Zwischen Ende Januar und dem 20. Februar sind dem Inlandsgeheimdienst in Aserbaidschan 22 iranische Spione ins Netz gegangen. Sie sollen mehrere Anschläge geplant haben. Auf westliche Botschaften, auf israelische und amerikanische Staatsbürger in Aserbaidschan.

Auf Anweisung der iranischen Revolutionsgarden hätten die Festgenommenen konspirative Wohnungen angemietet. Die Spione, die wegen Staatsverrats und illegalem Waffenbesitz unter Anklage stünden, seien in Ausbildungslagern in der Nähe von Teheran und Karadsch auf ihre Aufgabe vorbereitet worden. Bei den Festgenommenen seien zahlreiche Maschinengewehre, Pistolen, Munition und verschiedene Sprengsätze sichergestellt worden.

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Natürlich vermutet man zunächst einmal, dass Israel versucht, das Verhältnis zwischen Baku und Teheran zu vergiften. In erster Linie, weil Israel Aserbaidschans Starterlaubnis für Luftangriffe gegen den Iran brauchen wird. Denn der Luftraum über der Militärbasis Sitalcay ist unverkäuflich. Ohne dabei wirklich zu wissen, was Israel der Regierung in Baku im Gegenzug anbietet oder anbieten würde. Diese Ungewissheit war auch der Motor für das Außenministertreffen am letzten Sonntag in der aserbaidschanischen Enklave Nachitschewan. Hier sind die Außenminister der Türkei, Aserbaidschans und des Iran zusammengekommen um sich gegenseitig zu versichern: “Wir werden es nicht zulassen, dass das eigene Territorium für einen Angriff auf ein Nachbarland genützt wird.”

Damit musste Israel schon vor dem Kauf des Flugfeldes rechnen. So gesehen ist der Ankauf des Flugfeldes von Sitalcay vorerst einmal nur Teil einer großen Strategie, die darauf ausgerichtet ist, sich in diesem Kalten Krieg im Nahen Osten noch bessere Karten zu sichern.

ASERBAIDSCHAN: Unauffällig am Kaspischen Meer. Von Silvia Stöber (juedische-allgemeine.de)

Die Juden in Baku führen ein ungestörtes Leben – weil sie sich aus der Politik heraushalten


17.05.2012 – von Silvia Stöber (N-Ost) - www.juedische-allgemeine.de


Gelblicher Staub liegt in der Luft. Von der Mirzagha-Aliyev-Straße ist nur die Häuserzeile auf der rechten Seite geblieben. Links gähnt eine Baugrube. Ein Bagger schiebt die Trümmerreste der einstigen Wohnhäuser zusammen. Drei Männer stehen im Schatten eines grauen Flachbaus und schauen zu. Der Älteste trägt einen weißen Bart und einen schwarzen Anzug. Er stellt sich als Rabbiner Ruven Ismailov vor. Auch die beiden anderen gehören zur jüdischen Gemeinde Baku: Samuel Simantov, Mitte 40, und Zamir Ishev, Anfang 30, Lehrer an der jüdischen Schule und gelernter Programmierer.

Die drei sind sofort zu einem Gespräch bereit und bitten hinein ins Gemeindezentrum, in einen länglichen Raum, den Bücherregale, ein Lesepult und Tischreihen füllen. In der Luft liegt Knoblauchgeruch. Vor wenigen Minuten sei ein Fest mit Schülern zu Ende gegangen, entschuldigen sich die Männer für die Unordnung im Raum.

ABRISS Die Baugruben und das Chaos draußen vor dem Haus störten sie nicht, sagen die Männer. Schon seit Jahren müssten alte Wohnhäuser und ihre Bewohner modernen Gebäuden und neuen Straßen weichen. Ein von reichlichen Öleinnahmen getriebener Bauboom verändert die Stadt. Zahlreiche Bürger beklagen, sie seien nicht angemessen entschädigt worden oder hätten keine adäquate Unterkunft bekommen. Nicht so die drei Gemeindevertreter. 

»Nirgendwo auf der Welt wurde für abgerissene Häuser so viel bezahlt«, betont Samuel Simantov. Ihre neue Synagoge auf der anderen Seite der Baustelle sei viel größer und schöner als die alte. Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew habe sie 2011 errichten lassen.

»Wir sind sehr froh darüber, wie sich der Präsident um die Juden kümmert«, sagt Simantov. Man sei »sehr dankbar«. Uneinig sind sich die Männer nur darin, wie schnell der Synagogenbau voranging: sechs Monate meint Rabbiner Ismailov, drei sagt Simantov.

Dann preisen sie die Toleranz der überwiegend schiitischen Muslime Aserbaidschans gegenüber den Juden im Land. Neben den rund 10.000 Bergjuden gibt es einige Tausend georgische und europäische Juden in der früheren Sowjetrepublik.

Anpassung ist der Preis für das ungestörte Leben der Gemeinden im Land. »In politischen Fragen stehen wir immer an der Seite der Aserbaidschaner, zum Beispiel auch im Konflikt um Berg-Karabach. Entsprechend hat man uns behandelt«, erklärt Zamir Ishev. Um die Berg-Enklave Karabach führten Aserbaidschan und der Nachbar Armenien Krieg, als die Sowjetunion Anfang der 90er-Jahre zerfiel.

AUTORITÄR Ein weiterer Grund für das harmonische Zusammenleben in dem autoritär regierten Staat ist, dass sich die jüdischen Gemeinden von der Macht fernhalten. Samuel erläutert: »Uns prägt, dass wir mit der aktuellen Politik nichts zu tun haben dürfen. Hohe Ämter interessieren uns nicht. Deshalb brauchen wir auch keine sogenannten Kontakte. Kontakt haben wir zu Gott.« Gemeint sind Beziehungen, die für einen Aufstieg in höhere Positionen noch immer unerlässlich sind.


Auf der anderen Seite hat die Regierung großes Interesse daran, ihre Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten herauszustellen. Außenpolitik ist für das Neun-Millionen-Einwohner-Land von der Größe Österreichs eine Herausforderung – liegt es doch strategisch wichtig am Kaspischen Meer zwischen Russland und dem Iran. Neben der Türkei als ebenso turksprachigem Bruderstaat spielt der Westen eine große Rolle in der Balancepolitik, die Aserbaidschan seit Jahren betreibt.


So unterhält Baku auch gute Beziehungen zu Israel – zum beiderseitigen Vorteil. Denn Aserbaidschan ist als Gas- und Öllieferant wichtig, ebenso als Verbündeter an der Nordgrenze zum Iran. Ende Februar ließ ein israelisch-aserbaidschanischer Waffendeal im Umfang von 1,6 Milliarden US-Dollar aufhorchen. Experten gehen allerdings davon aus, dass die Waffen vor allem für den Konflikt mit Armenien gedacht sind.


IRAN Trotz schwieriger Beziehungen zu Iran will die Regierung in Baku keinen Konflikt mit dem südlichen Nachbarn. Das betont Novruz Mammadov, der im Präsidentenbüro die Abteilung für Außenpolitik leitet. Als Gerücht weist er einen Bericht des Magazins »Foreign Policy« zurück. Darin heißt es, Israel könne im Falle einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran aserbaidschanische Luftwaffenbasen nutzen. Zwar sind gute Beziehungen zu Israel bedeutend. Wichtiger ist es jedoch, kein Risiko gegen den Iran einzugehen, meinen Experten in Baku.


Die Juden in Aserbaidschan setzen darauf, dass das Verhältnis ihres Landes zu Israel auch in außenpolitisch schwierigen Zeiten gut bleibt. Für Samuel, der auch einen israelischen Pass hat, ist es eine »Freundschaft zwischen zwei Heimatländern. Das begünstigt unseren speziellen Status hier.«


Keine große Rolle wird es jedoch für die Gemeinde spielen, wenn Ende des Monats auch jüdische Sänger aus Israel und der Türkei zum Eurovision Song Contest nach Baku kommen, dem Großereignis in Aserbaidschan. »Um diese Zeit sind unsere religiösen Trauertage«, erklärt Rabbiner Ismailov. »Wir spielen in dieser Zeit keine Musik und sehen nicht fern.« Dann verabschieden sich die drei Herren freundlich von ihren Gästen und stellen sich wieder vor die Tür, um weiter den Abriss auf der anderen Straßenseite zu beobachten.

ARTIKEL Aserbeidschanische Juden etablieren sich als Immobilienkönige in Russland. By Gerald Hosp (nzz.ch)

(nzz.ch) Moskauer Milliardäre aus der «Roten Siedlung»

Das im stalinistischen Zuckerbäckerstil erbaute Hotel «Ukraine» befindet sich in aserisch-bergjüdischen Händen. (Bild: Keystone/EPA)

Die ungekrönten Immobilienkönige Russlands stammen aus einer kleinen jüdischen Siedlung in Aserbeidschan. In der Moskauer Diaspora gibt es einige Millionäre und Milliardäre aus der bergjüdischen Gemeinde.

Von Gerald Hosp, Moskau

Ungeduldig winkt Akif Gilalow im Moskauer Nobelrestaurant «Wanil» einen seiner sieben Leibwächter herbei. Er solle ihm Visitenkarten bringen, sagt der 34-jährige Gilalow. Aus einem Bündel von unterschiedlichen Karten sucht er schliesslich eine Variante mit Schnörkelschrift in Goldfarbe aus. Warum es genau diese sein soll – die Visitenkarte ist schwer zu lesen –, bleibt sein Geheimnis. Der untersetzte, völlig in Schwarz gekleidete Gilalow liebt wohl Glamour. Nebenbei fällt die Bemerkung, er habe Michail Gorbatschew in der Schönheitsklinik La Prairie am Genfersee kennengelernt.

Marktwirtschaft am Anfang

Der Geschäftsmann Gilalow spricht nicht gerne übers Geschäft. Seine Zar Group ist vor allem in der Immobilienbranche tätig und betreibt unter anderem Einkaufszentren. Gilalow interessiert sich zudem für das Geschäft mit Metallen wie seltenen Erden. Nach seiner Angabe ist er milliardenschwer. Er ist aber auch der Präsident des Weltkongresses der Bergjuden. Die Organisation ist eine von vielen ähnlichen Vereinigungen, die mitunter auch in Konkurrenz stehen. Als Bergjuden bezeichnet man die einheimische jüdische Bevölkerung in der russischen Republik Dagestan und in Aserbeidschan. Die Vorfahren der Bergjuden sollen aus dem alten Persien stammen, die Sprache ist an Farsi angelehnt.

Anzeige:Gilalow, dessen Vater der Leiter des Rechnungshofes in der Sowjetunion war, wurde im jüdischen Viertel Krasnaja Sloboda («Rote Siedlung») der Stadt Quba im Norden Aserbeidschans geboren. Krasnaja Sloboda gilt als eine der geschlossensten jüdischen Siedlungen ausserhalb Israels. Die Bevölkerungszahl ist über die Jahre auf nun rund 3000 Einwohner gesunken; Russland, Israel, Europa und die Vereinigten Staaten lockten mit Arbeit. Das aserische Städtchen scheint aber ein gutes Pflaster für Unternehmer zu sein: Die russische Ausgabe von «Forbes» kürte vor kurzem Sarach Iliew und God Nisanow zu den Immobilienkönigen Russlands. Ihre Unternehmen sollen jährlich Mieteinnahmen von 780 Mio. $ erhalten. Beide Unternehmer sind in Krasnaja Sloboda aufgewachsen. Zu ihren Objekten in Moskau gehören das prunkvolle Hotel Ukraine und das riesige Einkaufszentrum Ewropeiski. Der ebenso reiche Telman Ismailow stammt zwar nicht aus Quba, er ist aber auch Bergjude aus Aserbeidschan und unterstützt Krasnaja Sloboda finanziell. Jakow Jakubow, die Nummer 21 in der «Forbes»-Liste der grössten Immobilienunternehmer in Russland, ist ebenso Mitglied der bergjüdischen Diaspora in Moskau. Iliew, Nisanow und Ismailow sind dabei die bekanntesten aserisch-bergjüdischen Geschäftsmänner, ihre Schicksale sind eng miteinander verknüpft.

Die Grundlage des Reichtums von Ismailow, Iliew, Nisanow, Gilalow und einigen anderen liegt in den grossen Märkten, die in Moskau nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gegründet worden waren. Der bekannteste darunter war der Tscherkisowo-Markt, einst Osteuropas grösster Handelsplatz. Der Markt galt als Stadt in der Stadt. Auf einer Fläche von bis zu 300 Hektaren gab es in der zweistöckigen Markthalle neben Verkaufsständen auch illegale Wohnheime, Nähstuben, Cafés, Massagesalons, Übersetzungsbüros, Arztpraxen und vieles mehr. Im Jahr 2009 wurde der Markt von der Polizei offiziell wegen Verstössen gegen Gesundheitsvorschriften und Brandschutzbestimmungen geschlossen. Gründer und Betreiber des Marktes war Ismailow, der bereits den Luschniki-Markt eröffnet hatte. Iliew war auch am Tscherkisowo tätig, aber nicht als Partner von Ismailow, wie dieser in einem seiner seltenen Interviews der Zeitung «Wedomosti» sagte. Iliew hatte Containerplätze, um diese weiterzuvermieten. Nisanow soll zunächst für Ismailow gearbeitet haben, und er spannte danach mit Iliew zusammen. Laut Akif Gilalow war auch sein Vater bei der Entwicklung des Marktes dabei.

Nichts für zarte Gemüter

Das Geschäftsmodell wandelte sich von offenen Märkten und Handelsplätzen hin zu Einkaufszentren. Die Immobilienimperien entstanden. Es kamen Restaurants, Hotels, Handelsketten und andere Beteiligungen hinzu. Das Geschäftsgebaren in Russland ist mitunter rau. Die wenig zugängliche Welt der «ethnischen Unternehmer» und deren Aufstieg in den turbulenten 1990er Jahren laden zu Spekulationen ein, mit welchen Methoden das Geld gescheffelt wurde. Gilalow hat nicht ohne Grund Leibwächter: Sein älterer Bruder Saur wurde im Jahr 2004 in Moskau erschossen, sein Vater war bereits sieben Jahre früher einem Anschlag zum Opfer gefallen. Ob es sich dabei um eine Vendetta mit einem feindlichen Clan oder um Auftragsmorde im Zusammenhang mit den Geschäften der Familie handelte, ist unklar. Akif Gilalow spricht aber von sich als von einer Generation mit einer neuen Mentalität. Er meint den Übergang zu zivilisierten Methoden, ohne es zu sagen. Grundsätzlich seien Bergjuden arbeitsam, stur, prinzipientreu und gute Händler, meint Gilalow. Bereits zu Sowjetzeiten sei Krasnaja Sloboda ein reiches Dorf gewesen, es wurde rege mit Produkten gehandelt, an denen es im kommunistischen System mangelte. In den 1980er Jahren sei es im Ort modisch gewesen, im Adidas-Trainingsanzug als Zeichen von Exklusivität zu heiraten, erinnert sich Gilalow. Der Geschäftssinn von God Nisanow war wohl auch dadurch geschärft worden, dass sein Vater zu Sowjetzeiten der Direktor der Konservenfabrik in Quba war.

Von einem quirligen Geschäftszentrum ist Krasnaja Sloboda derzeit weit entfernt. «Es gibt nicht mehr viele Leute, die hier arbeiten. Die Jungen gehen weg, nach England, nach Amerika, nach Russland», sagt Boris Simandujew, der betagte Obmann der jüdischen Gemeinde von Krasnaja Sloboda, den Zustand bedauernd. Auch seine fünf Kinder sind weggezogen und leben jetzt in Baku, Moskau, Riga und in der Ukraine; ein Enkel studiert in Israel. Simandujews Blick ist melancholisch, Traurigkeit und eine würdevolle Distanz liegen eng beisammen. Er schätzt es, dass die zu Reichtum gekommenen Geschäftsmänner der bergjüdischen Diaspora in Moskau Krasnaja Sloboda nicht vergessen haben. Für die kleine Gemeinde stehen zwei prächtig renovierte Synagogen zur Verfügung, in der Zarenzeit hatte es noch deren 13 gegeben.

Das jüdische Viertel wird nicht nur geografisch vom Rest der muslimischen Stadt Quba durch den Fluss Kudyal getrennt, auch optisch liegen Welten dazwischen. Das Strassenbild von Krasnaja Sloboda wird von Kindern und älteren Männer geprägt, die Frauen seien zu Hause, heisst es. Männer im arbeitsfähigen Alter sind selten zu sehen. Es gibt drei Teestuben, kein Restaurant. Die Strassen sind sauber asphaltiert, zweistöckige, meist leerstehende Prachtbauten reicher Auswanderer unterbrechen die monotonen Häuserreihen, der Friedhof ist herausgeputzt, die letzte Ruhestätte für jene, die sich in der Ferne nach der alten Heimat gesehnt haben. Auch der Vater von Gilalow liegt hier begraben. Der Rest der Stadt hat keine reichen Gönner.

Abschottung bringt Vertrauen

Der muslimische Teil von Quba ist eine normale aserische Kleinstadt mit Schlaglöchern in den Strassen, mit einem hektischen und bunten Treiben, die Häuser sind niedrig. Simandujew erzählt, dass es zwischen Muslimen und Juden im schiitisch geprägten Aserbeidschan keine Probleme gebe. Der aserische Präsident Ilham Alijew spricht von den Juden als seinen Freunden, von den Bergjuden als seinen Brüdern. Die Wertschätzung wird mit Loyalität gegenüber dem Präsidenten bezahlt. Die Bedrohung für das jüdische Leben in Krasnaja Sloboda liegt eher in der ökonomischen Perspektivenlosigkeit, trotz den Geldern der Milliardäre aus Moskau und aus anderen Weltgegenden.

Akif Gilalow setzt ein entwaffnendes Lächeln auf. Wenn er das Geheimnis für den Erfolg der Bergjuden aus Krasnaja Sloboda kennen würde, würde er es verkaufen, meint er. Die Lösung des Rätsels liege möglicherweise in der Abschottung und der Kleinheit der bergjüdischen Gemeinde. Die engen Verwandtschaftsverhältnisse halfen ein Grundproblem in postsowjetischen Gesellschaften zu überwinden: den Mangel an Vertrauen. Man lieh sich gegenseitig Geld, in der Fremde konnte man auf vertraute Gesichter setzen. Ein erfolgreicher Geschäftsmann kann dabei mehrere andere mitziehen. Die Bekanntschaft Ismailows und anderer Exponenten aus sowjetischer Zeit mit dem früheren Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow wirkte wohl zusätzlich unterstützend. Gilalow geht, wie er kam: mit grosser Geste. Das iPad unter den Arm geklemmt, gestikuliert er in Richtung seiner Leibwächter und verschwindet.

TRAVEL: Jews and Jeeps. By Judith Fein. (sdjewishjournal.com)

(sdjewishjournal.com) Every time I travel, I brace myself before learning the history of the Jews in each country, and how they were persecuted, subjected to pogroms, decimated and eliminated. But in Georgia, I found out, to my delight and surprise, that Jews were welcomed, admired and integrated. In fact, the most famous rulers of this country in the Caucasus may have actually been Jewish themselves.

Georgia, situated below Russia and north of Turkey, Armenia and Azerbijan, is a mountainous, multi-ethnic country with a language that is spoken nowhere else on earth. It has dishes like khinkali, khachapuri and pkhali that are beloved by foodies and a history of human habitation that goes back 1.8 million years. The country threw off the yoke of the Soviets in 1991, instituted democratic reforms after the Rose revolution of 2003, and is still struggling to get its economic mojo back after the collapse of the Soviet system that drained and exploited it for many decades.

Georgia prides itself on its religious tolerance; besides embracing Jews, it was one of the earliest countries to accept Christianity. Anxious to go there, I signed on for a trip with Medraft (http://www.medraft.com/English; phone: +442081500687; email: contact@medraft.com), a 20-year-old, Israeli, custom off-road company that is focused on culture, nature and adventure. The company provides you with a four-wheel drive vehicle, local guides and the opportunity to go off-road, off the beaten track, drive through spectacular countryside, meet Georgians, visit their homes and find out about their lives, culture, history, food, drink and — in my case — for want of a better word, pro-Semitism.

After the Jeep adventure concluded, I stayed for another week so I could experience the highlights of the country and follow the Jewish story, which grew more fascinating every day.

Shortly after arriving in Georgia, every visitor learns about King David IV (usually called David the Builder) and Queen Tamar (his granddaughter; she was so powerful that she was known as King Tamar). Members of the Bagrationi dynasty, King David IV and Queen Tamar ruled over Georgia in the 11^th and 12^th centuries and transformed it into a political, commercial, military, cultural giant that controlled much of the Caucasus. It was the Golden Age of Georgia, with major educational, legal and ecclesiastical reforms and expansion. And, according to Lela Tsitsuashvili, museum curator, art historian and specialist in the history and culture of Jews in Georgia, it is no accident that David and Tamar are Biblical names. “The tribe of Bagrationi considered themselves descendents of King David,” she said, adding, “There are no documents that prove or disprove this.”

One of the first stops on the four-wheel tour was the historic site of Didgori. Locals still go there every Aug. 12 to commemorate the battle where David the Builder, with a force of 56,000 men, defeated a Seljuk Empire army that numbered up to 150,000 warriors on that date in 1121. A dramatic monument at the site, symbolic swords (that resemble fallen and wounded soldiers) stuck into the hillside, and a 360 degree panoramic vista make the site memorable for visitors. But what made it memorable for me was to stand there, wondering if David the Builder was inspired by the David-and-Goliath courage and military might of his ancestor King David.

Our cars came to a halt in Mtskheta, which was the capital of Georgia until the sixth century. There we visited the Svetitskhoveli cathedral, which was built in the early 11^th century on the site of a fourth century wooden church. The church was a huge ecclesiastical center, and the frescos, baptismal font, icons, tombs of kings and the sepulcher of a devoted Christian woman named Sidonia attest to its importance.

Sidonia was an ardent believer in Jesus, and when she was given a piece of the robe he wore during his crucifixion (supposedly brought back from Jerusalem by a Georgian Jew), she was so overcome by emotion that she died, still clutching the robe in her hand. A tree sprung from her tomb. When St. Nino of Cappadocia brought Christianity to Georgia in the fourth century, she decided that wood from the tree would be used to build the church in Mtskheta.

Nino, who came from Cappadoccia, had resided in Jerusalem and spoke Aramaic or ancient Hebrew. When she arrived in Mtskheta, she could communicate with the Jews who lived there. According to Moris Kirkheli, who started Hillel and has studied the history of Jews in his country, the first Jews in Georgia probably arrived in Mtskheta as early as the eighth century B.C.E. and were followed by others who came from Babylon in 586 B.C.E. Subsequent waves arrived until the fourth century C.E. They adapted to Georgian society and were an integral part of it. They spoke Georgian but prayed in Hebrew. The Hebrew language is still reflected in modern Georgian: the word for Saturday is “Shabati” and the days of the week are counted from Sabbath on. Sam Shabati is Tuesday. Ot Shabati is Wednesday. Chud Shabati is Thursday, and so on. According to Lela Tsitsuashvili, the word beit is slang for house. Some Georgian names may even be of Jewish origin.

The Jews of Mtskheta were very helpful to Nino, and, inspired by her, some of them converted to Christianity and became Christian Jews. A beautiful catalog called “Georgian Jews: History and Culture,” co-written by Lela Tsitsuashvili, reports that the first priest of Mtskheta was a local Jew named Abiathar and that the strong attachment of Jews and Christian Jews to the holy city of Jerusalem was reflected in local place names like Bethlehem, Golgotha, Mount Tabor and Mount of Olives. An information panel at the small visitor center near the cathedral says that the Jews of Mtskheta lived near the entry bridge to the city.

In the Samtavro Valley in Mtsktheta is the largest ancient burial site in Georgia. More than 4,000 graves have been excavated from several layers, and they date from the eighth century B.C.E to the eighth century C.E. Visitors can see burial mounds, hole graves, pitcher shaped graves, tiled graves. The remains from an ancient settlement include an oven for baking bread, a sanctuary, a dung channel, houses with niches for idols, dishes used for sacrifices. Archeologists have found Hebrew inscriptions on stele at this site as well as first century C.E. Jewish relics and ritual funerary objects.

Outside of Mtskheta and majestically poised on top of a hill is Jvari monastery, an important pilgrimage site and the first Georgian church. A huge cross was erected by St. Nino, and, presumably, some of the Christian Jews from Mtskheta worshipped there. Moris Krikheli pointed out the place where two rivers meet down in the valley; “Jews lived along the banks of the rivers,” he said.

Krikheli’s focus on Mtskheta as the locus of ancient Jewry is echoed by Professor Guram Lordkipanidze, who presides at the Israelite center at the State University in Tbilisi and is involved in ancient Israelite excavations in Georgia. Although the professor was unavailable during my visit, his assistant Nino Goisashvili told me that it is believed there was a synagogue in Mtskheta, and digging will start soon. She emphasized that there are different versions of Jewish history in the country. One account has the northern tribes of Israel arriving at the time of the Assyrian conquest in the eighth century B.C.E., and bringing with them their knowledge of trade, carpentry, tool making and handcrafts. They were instrumental in helping Georgia become a kingdom. The alternate version is that Jews first arrived in the first century C.E. Although there is archeological evidence for the latter, the former persists in legends. It is also possible that Jews came to Georgia at the time of the Babylonian exile, perhaps leaving Babylon by choice or by coercion. Krikheli cited one lesser-known story about King Solomon having a wife from Georgia and one from Armenia. The descendents of these unions were appointed as kings from Jerusalem, and this was the beginning of the kingdom in Georgia.

I was looking forward to visiting Kutaisi, the second biggest city in Georgia, and I was not disappointed. David the Builder lived there, and, according to legend, Jason sailed in the Argonaut on the local Rioni River to get the Golden Fleece. The Bagrati Cathedral was built at the end of the 10^th century and is worth a visit. Nearby are the ruins of a military fortification, a small church and an 11^th century wine house where you can still see kvevri, or clay wine vessels, in the ground. Each kvevri is about three and a half feet across. Our guide said that surely the Jews in Georgia used this traditional wine-making technique.

A long drive above the city took us to the 11^th century Gelati Monastery, which, like Bagrati, is a UNESCO World Heritage site. The monastery, founded by David the Builder, was one of the great spiritual and cultural centers of Georgia in the Middle Ages. It was also an academy where scientists, philosophers and theologians lived and worked. Inside are magnificent frescos, carvings and relics of saints. The monastery was referred to as “new Athens” and, poignantly, “the second Jerusalem.”

At the entrance of a separate building is David’s tomb, which lies under an engraved stone slab in the ground. According to my guide, the powerful king said he was a sinner, and that everyone should walk over his heart! I found the story and the tomb humbling and moving.

In Kutaisi is an old Jewish cemetery with, most notably, small stones for young children who perished. The Hebrew letters on the tombstones are connected, without spacing between words.

One of the highlights of the trip was Vardzia, a 12-13^th century cave city that is built vertically into the hills on 13 stories and is an architectural and engineering masterpiece. There are about 600 rooms, and it is estimated that, at Vardzia’s height, 50,000-60,000 inhabitants lived in this important economic, religious and cultural center. Today, 10 monks still reside there. The beehive of caves includes rock-cut chapels and churches, domed rooms, four monasteries, underground shelters for times of strife, pharmacies, great halls, stables, houses, secret tunnels and frescos. Not to be missed is the striking fresco of King Tamar, which was painted in her lifetime. Standing next to her father, she wears a magnificent jeweled robe and no chinstrap, which signifies that she was not yet married. I was riveted by the portrait of the Georgian queen, whose lineage may have been so close to my own.

Another important connection to David and Tamar was in Dmanisi, an off-the-tourist-trail destination about 90 minutes from Tbilisi. It was first occupied before the sixth century, and in the eighth century it was a small city. By the 12^th century it was large city, where David the Builder and King Tamar stayed in the fortified castle. I wandered among the evocative ruins, which include Tamar’s bathroom. I pictured her dressing in one of her jeweled robes.

A short walk from the castle ruins led to the site where the oldest (1.8 million years) hominids in Europe were found. Nearby are wonderfully executed sculptures of what our early ancestors looked like. There was no Jewish connection, but there was certainly one of the heart.

I took a private tour of the capital city of Tbilisi with Lika Kakiashvili (lika1880@gmail.com; +995 25 6173), a very affable and knowledgeable Georgian Jewish guide. According to her, anti-Semitism was introduced to Georgia during the Russian tsarist era. The Russians brought with them story that Jews used Christian blood to bake their matzot. A few Jews were put on trial for this offense, but there was no significant persecution of the Hebrews.

Lika said there are about 5,000 Jews left in Georgia today, and 2,000 of them live in Tbilisi. About 56,000 Jews lived in Georgia during the Soviet occupation and, before that, there were many more. But the Russians closed synagogues and exiled rabbis. They did the same hatchet job on other religions as well. Lika’s mother, whom we met when Lika took us to their modest but comfortable apartment in an old Jewish neighborhood, summed it up this way with humor and irony: “Jews were never repressed in Georgia before the Russians. Georgia was always busy being repressed itself!”

We walked to the Sephardic synagogue in Tbilisi, which was built in 1904. An elder congregation member told me that about 20-25 people come to pray each day; on Shabbat the numbers can swell to 100. The hachem or hazan leads the service. There is a rabbi for all of Georgia in Tbilisi, but he’s not at this synagogue (it was hard to get information from the man about the “other,” Ashkenazi, synagogue).

When I asked how the Jews of Tbilisi could afford such an elaborate, elegant synagogue as the one we were in — with faux marble décor, elaborate paintings on the walls, two archways, gilding, soothing light blue and brown hues — I was told that Georgian Jews from all over the world donate money for the synagogue.

Continuing down the streets of Tbilisi, we passed an old yeshiva building and a former synagogue; neither is in use today.

We stopped at the Sioni church, where St. Nino’s original cross in housed. Copies of it can be seen throughout Georgia. It has a drooping cross branch that is attached to a vertical branch. According to legend, Nino made the cross by tying the two branches together with strands of her hair.

Just before twilight, Lika drove me to a Jewish cemetery on the outskirts of Tbilisi. It was, hands down, the most startling graveyard I have ever walked through. The deceased are portrayed in their prime as huge, life-sized figures, taken from photographs and etched in black stone. One man stands next to his beloved car. A woman looks like she just wiped her hands on her apron and walked out of the kitchen. A singer is surrounded by a microphone and musical notes. Lika said this depiction of the dead was Georgian style and is found in Georgian cemeteries. The photographic etchings were expenses and stand as a testimony to the prosperous Jewish community that existed before so many left.

The most personal, revelatory moment for me occurred when I was in a Jeep in the Caucasus mountains. We reached the high-altitude village of Tori, which is inaccessible to the without four-wheel drive. The roads were unpaved, men ploughed their fields with oxen, and Medraft arranged for us to be invited to the house of a very open-hearted villager. He offered us chacha — the bracing Georgian liquor that is made from grapes, sometimes with the addition of honey — and motioned to us to sit on his wooden porch. He toasted us with an elaborate Georgian-style toast and said we were welcome to walk around his humble abode.

I went inside. It was almost barren except for a wood-burning stove, a bed with a straw mattress, a rustic kitchen with a few pots, pans and implements, and a faded, warped wooden floor. Something about the house felt oddly familiar: it was the way I imagined my grandmother’s house in the Ukraine, before she left the shtetl as a child and came to America.

The Medraft guide mentioned that our host originally came from the Ukraine. I immediately remembered that my grandmother told me the floor of her house in the shtetl was made from pressed goat excrement.

“What was the floor of your house made of in the Ukraine?” I asked.

“Goat excrement,” the man replied. “Here we use wood, but there it was pressed from the excrement of goats.”

In the impoverished mountain village, I came home to my ancestry in a way I never had before in my life.

IF YOU GO TO GEORGIA: Turkish Airlines has flights to Tbilisi, and I highly recommend them. (www.TurkishAirlines.com) I flew New York to Istanbul and Istanbul to Tbilisi on Turkish Airlines. They also fly from Israel to Istanbul, and from Istanbul to Georgia.

PODCAST: Mit Kaminer durch das kaukasische Nichts. Begegnungen mit jüdischer Kultur. (hr-online.de)

Länge: 5:35 Min
Ein Bericht von Tanja Küchle - Jüdische Kulturwochen Frankfurt >>>
Quelle: © Hessischer Rundfunk, 18.10.2010

Dass Wladimir Kaminer Russe ist und eine kaukasische Schwiegermutter hat, wissen viele. Aber dass er auch Jude ist, wissen weit weniger Menschen. Der Autor ist Gast bei den "Jüdischen Kulturwochen", die Einblicke in die Kultur und das jüdische Leben geben wollen.

Wladimir Kaminer, der schon oft Gast in der Frankfurter Jüdischen Gemeinde war, ist nicht gerade ein Vorzeige-Vertreter der jüdischen Kultur. Doch er darf gerade deshalb nicht bei den "Jüdischen Kulturochen" fehlen. Kaminer liest aus seinem neuen Buch "Die kaukasische Schwiegermutter". Darin geht es bei weitem nicht nur um seine Schwiegermutter, die in der kaukasischen Steppe wohnt. "Es geht um den Kaukasus", sagt Kaminer, "da gibt es ja nichts." Vielleicht ein Restaurant, drum herum zehn Häuser. "Was von Menschenhand gebaut ist, ist reduziert", sagt er, "alles, was von Natur aus da war, ist total übertrieben." Da denkt der Schriftsteller – wie immer mit einer großen Portion Humor - an die Berge oder den übertrieben blauen Himmel.

Unter dem Motto "Begegnungen" wollen die Veranstalter - die Jüdische Gemeinde Frankfurt und das Kulturamt der Stadt Frankfurt – zeigen, wie unterschiedlich die Spielarten jüdischer Kultur sind. Das Bild des Judentums sei erst einmal mit dem Orthodoxen verbunden, mit der Religion, so Doris Adler von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Diesem Klischee wollen die Veranstalter entgegenwirken. Entsprechend vielfältig ist das Programm. Die "Jüdischen Kulturwochen" bieten Literatur, Vorträge und Führungen, etwa durch das Gemeindehaus in Frankfurt. Und natürlich Musik, um vor allem nicht-jüdischen Menschen die jüdische Kultur näher zu bringen. Deshalb fehlt im Programm auch nicht die Klezmer-Musik mit dem Jiddish Swing Orchestra aus Berlin. Die Frankfurter Erfolgsautorin Stefanie Zweig liest aus "Heimkehr in die Rothschildallee", Susan Pásztor stellt mit ihrem skurril-komischen Familienroman einen "fabelhaften Lügner" vor, Rafael Seligmann spricht über seine Autobiografie "Deutschland wird dir gefallen" und der Publizist und Schriftsteller Ralph Giordano liest aus seinem Tagebuch "Mein Leben ist so sündhaft lang".

Ein Höhepunkt des Programms ist zugleich auch sein Abschluss: Am 31. Oktober 2010 präsentiert sich New Yorker Kantor Tsudik Greenwald, ein lyrischer Tenor, der als neuer Star unter den Kantoren gilt, bei einem Synagogenkonzert.

Quelle: www.hr-online.de

NEWS: RFE/RL Caucasus Report, 5/14/2010 - 6/18/2010 (rferl.org)

A review of RFE/RL reporting and analysis about the countries of the South Caucasus and Russia's North Caucasus region. For more stories on the Caucasus, please visit and bookmark our Caucasus page .

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