Showing posts with label Vardzia. Show all posts
Showing posts with label Vardzia. Show all posts

Monday, April 29, 2013

MAGAZIN: Georgian Art: The West’s Most Eastern Frontier. By Jennifer Walker (artesmagazine.com)

(artesmagazine.com) History’s Crossroads Bring Rich Cultural Heritage to Multi-faceted Land

Posted on 28 March 2013 | By Jennifer Walker

www.artesmagazine.com
Fresco from Gelati Monastery, Kutaisi, 13th c.
The Former Soviet Republic of Georgia is unique in every aspect – from its varied landscape ranging from the Caucasus Mountains, the coast of the Black Sea and the deserts on the border with Azerbaijan – to its art.

Georgia’s location makes the country a crossroads of cultures, from the Asiatic influence of the Persian and Ottoman Empires, its occupation under the Russian Empire and later the Soviet Union. While geographers are uncertain whether to categorise Georgia as Europe or Asia, the country’s culture is distinctly European.

www.artesmagazine.com
Vardzia Frescoes, 12th century
To chronicle Georgian history of art in a way that parallels the West is no easy task, especially since easel painting did not exist in the country till the late 18th century. However, Georgia’s own renaissance in the 11-13th centuries yielded some extraordinary fresco work to rival the churches in Italy to its 20th century avant-gardes who moved in the same circles as Picasso, Braque and Duchamp.

Early Georgian art is best characterised by its murals and sports some of the finest examples of frescoes from its time in Europe. It’s difficult to contextualise Georgian art without looking to the church – since Georgia declared Christianity the state religion in the 330s. The new state religion marked the important beginning into the development of arts and letters in the South Caucasian country. With Christianity spreading throughout the whole of Western Europe too, Georgia’s faith allowed the country to keep its ties with Europe and many educated members were acquainted with Western philosophy and literature.

www.artesmagazine.com
Medieval Fresco of David IV, Gelati
During the middle ages, centres of culture and enlightenment were founded and some even gained international significance. It was also during this time that mural painting reached its zenith, where national schools with their own unique characters developed throughout Georgia.

While Georgian mural paintings show influences from Byzantine style, during their peak in the 11-13th centuries, Georgian hagiography really began to develop its own unique style that diverged away from the Byzantine forms.

The Georgian Orthodox and Apostolic Church promoted and sponsored the creation of artistic works of religious devotion, and the best way to get a feel for Georgian art is to travel the churches and monasteries of the country. Mostly, their subject matter includes iconography or hagiographies of Georgian saints, but works of a more secular nature do exist as well.

wwww.artesmagazine.com
Interior of the Gelati monastery
The frescoes at Davit Gareji are perhaps some of the most interesting examples of Georgian art. The cave-hewn Davit Gareji monastic complex dates as far back as the 6th century, and grew over the area into a variety of cave monasteries that soon became Georgia’s sacred spiritual and cultural centre. The monastery also housed the once flourishing Davit Gareji fresco school. One of the most noted monasteries in the complex is the monastery of Udabno, whose school began in the 10th century. The earlier frescoes show a limited palette combined with an austere style, but over time the artwork evolved into brilliantly coloured, stylised murals. Nowadays, these frescoes decorate abandoned caves on the ridge side looking out towards the deserts in Azerbaijan. Many of these are in poor condition now, due to the Mongol and Persian invasion and the military practices undertaken in the area by the Soviet Union.

The cave city of Vardzia, a monastic complex towards the Turkish border, houses another excellent set of 12th century art. Instead of focussing on the sandy, desert inspired colours of the Davit Gareji School, its palette consists of deep blues and rich colours. The frescoes at Vardzia were almost lost during the Ottoman takeover of the 16th century, when they set up large wax candles in the church to burn them, however the soot from the candles deposited a layer on the murals preserving them. It was only centuries later when a Greek monk discovered the hidden frescoes behind their carbon protective layer.

www.artesmagazine.com
Depiction of Hell, Gelati monastery
One thing that differentiates the churches of the Georgian Orthodox from those built in Russia is their stone construction. Where early Russian churches were built with wood, their Georgian equivalent were built in stone – for this reason, there was a development in the painting of wooden panelled icons in Russia, which did not pick up in Georgia.

Western art of the Middle Ages focussed predominantly on wooden panelled altarpieces, most notably in the schools of northern Europe like the Flemish school. While there is a difference in artistic style between the perspectives and palettes used in the Flemish school of art with the iconography from the Russian Orthodox Church, a cultural similarity between the two focuses on portable panels. Georgian churches, on the other hand, didn’t develop this tradition of icons; instead you’ll find frescoes on the walls of important churches and monasteries, like those in Gelati in Kutaisi or in Svetitskhoveli in Mtskheta near Tbilisi. In the Russian tradition, the iconostasis, the church alter, consists of tiers of icons swww.artesmagazine.comometimes going up to six rows, whereas in the Georgian church, this partition is only one story in height, where the principal image of the church is seen in the hemispherical half-dome of the church apse.

The expressions and colours of the frescoes are reminiscent of the murals from the early Italian renaissance, such as Fra Angelico. The frescoes of the Gelati monastery do not have the cold, hard lines of Byzantine iconography, yet are filled with expressive faces telling a story. In one chapel, there is a scene on a wooden plate depicting a hell that brings to mind the works of Bosch.

www.artesmagazine.com
Damiane, The Annunciation, 14th century
While the paintings found in Georgia’s early renaissance, the names of the painters are in general anonymous, however in the 14th century there came a painter whose works hold a special place in the history and development of mural and monument painting in Georgia – Damiane.

The artist whose works were at their most important during the first half of the 14th century combined traditional Georgian artistic traditions with the more advanced artistic trends from Palaeologue Byzantium, Russia and the Slavic countries of the Balkans.

Damiane’s new style was characterised by a keen interest in space and perspective, with a moderation of religious asceticism and contains a greater deal of freedom in the composition of his paintings.

The style adopted by Europe marked the beginning of a new artistic aesthetic that opposed the current medieval outlook. In Italy we saw the beginning of the Renaissance, and even in the Balkans, Russia and in Georgia realism started to seep into the art and began to develop more humanistic traits.

www.artesmagazine.comIn the work of Damiane, this vivid form of expression can be seen in his monumental painting, where the usual themes traditional themes in Georgian churches were expanded, bringing the life of local saints into church art. Instead of the canonical iconography seen before, these were being replaced with lifelike and expressive faces with natural proportions and deeper perspective. Classic renaissance art may not have made an obvious impression on Georgian art, but there are some hints to its influence.

Georgian artistic style diverted from European progression in the later centuries, most notably in the 17th and 18th centuries, due to the impact of neighbouring Persian influences. In the art of manuscripts and local architecture, Georgian art underwent a strong, orientalist makeover, until the influences of the Russian Empire in the late 18th century, just before the country was annexed in 1801.

www.artesmagazine.comThe most important point in late Georgian art history came in the mid to late 18th century – the arrival of easel painting. Until then, traditional easel painting didn’t exist in Georgia, and while the rest of Europe experienced an evolution of easel painted works, whose style and artistic trends had centuries to develop, Georgia witnessed an acceleration and uneven development in the art form. This was due to political, economic and social factors that make Georgia different from any other European country. Because of the late arrival of easel painting into Georgian art history; its easel paintings show no clearly defined stylistic development or regularities.

The formation and development of Georgian easel painting came from Western European art, either from direct contact or via the Russian schools. Initially easel painting took on the form of portraits of kings and noblemen. These paintings were unsigned and were formal in their composition.

Two important influences on Georgian art in this era firstly came from the Roman Catholic missionaries from Italy during the 17th-18th centuries in Georgia – who came to the aid of their Christian brethren in a time when they were surrounded by Muslim countries. During this time, the very first Georgian-Italian dictionary and Georgian grammar were printed in Rome, not to mention that while many of the Italian missionaries were also skillful painters. There was a huge cultural exchange between the two countries, and many Georgians travelled to Italy during that time.

Of course the other influence is without a doubt, Russia. During the period of the Russian Empire, many Georgians emigrated to Moscow, where they formed their own colony and many artistic and scientific contacts were established between Georgia and Europe. In Russia, Georgian painters began to work with artists of different nationalities and had the opportunity to master the “European manner” of painting.

www.artesmagazine.com
David Kakabadze, Imeretia (1917)
In the 19th century, the Tiflis Portrait School took shape, and Georgian art developed its own style, where the European techniques give way to influences from Georgian medieval painting. In the second half of the 19th century, Georgian artists begin to work professionally.

The most exciting part of Georgian art came much later, in the beginning of the 20th century when Georgian artists began studying in Paris.

Sculptor Iacob Nikoladze went to study with Rodin, and his works show a direct influence from the French master. Other homegrown artists at the time were making their name in Paris and in the European avant-garde circles; Pirosmani for example is perhaps the most famous Georgian artist.

Niko Pirosmani was a self-taught painter famed for his primitivist style. His paintings are bright with childish lines conveying themes rooted in Georgian folk culture. His work touched Spanish artist Pablo Picasso with his childish, naïve style and even influenced his work.

www.artesmagazine.comTiflis born, Georgian-Polish Ilia Zdanevich became associated with the Dada movement in Paris. Zdanevich is classified father as pre-Dada, whose ideas were considered extreme by the Dadaists themselves. He collaborated in a variety of artist’s books along with Picasso, Max Ernst, Miró and other artists at the time, as well as having his works exhibited all around from MOMA to Tbilisi, along with his brother Kiril Zdanevich who was a cubo-futurist.

One of Georgia’s most respected artists from the 20th century, David Kakabadze, was not only a force to be reckoned with in his home country, but made waves in Paris too. He experimented in a range of styles from cubism to early forms of abstraction, and he published and displayed his works alongside Braque, Gris and Picasso – yet his name has been erased from the pages of Western art history. Kakabadze was a close friend of Duchamp and together they participated in a variety of projects. Alas, after Kakabadze’s return to Soviet Georgia his name disappeared from the Western art scene, and he was trapped into making his now famous “Imeretian landscapes” in an artistic environment where only Social Realism was allowed.

www.artesmagazine.com
Throughout the era of the Soviet Union, there were always artists who tried to rebel against the constraints of Social Realism, yet many avant-garde Georgian artists died in the Stalinist purges or took to Social Realism as a way to survive. Now that the Soviet Union has fallen, Georgia’s artistic life is thriving again, with many young and exciting artists coming out of the woodwork unafraid of experimentation. It’s a part of the world that is heaving with raw passion, whose unique and ancient history is bound to put Georgia on the map in art history.

By Jennifer Walker, Contributing Writer

Author’s Note: I would like to offer a very special thank you to the National Gallery and National Museum, most notably to Nino Gedevanishvili and Mariam Dvali for their help with this article, and not to mention all the valuable knowledge on Georgian Modernism I’ve learned from the expertise of Nana Kipiani, and to Irena Popiashvili at the Tbilisi State Academy of Arts.

Friday, November 16, 2012

DOK-SERIE: Auf der Seidenstrasse in Georgien. Von Venedig nach Xi'an mit Peter Gysling. - über Georgien und Aserbaidschan (sendungen.sf.tv)

(sf.tv/seidenstrasse) Die Seidenstrasse ist ein Netz von Strassen, die das Mittelmeer mit Ostasien verbindet. Auf ihr brachten einst Karawanen Seide, Schiesspulver und Papier von China nach Europa. Wo sich einst Karawanen durch den Staub schleppten, entstehen heute Schnellstrassen und Eisenbahnlinien. Folgen Sie unseren Reportern von Venedig nach Xi’an. In unserem Webdok und im Fernsehen, ab 9. November 2012, jeweils freitags, 21 Uhr, auf SF1.

DOK - Seidenstrasse vom 16.11.2012

Link: Interaktive WEB-Dokumentation

Peter Gysling nimmt das Fernsehpublikum mit auf ein grosses Abenteuer: Er bereist eine der Nordrouten der Seidenstrasse, von Venedig nach Xi‘an. Von Venedig nach Xi'an mit Peter Gysling

Im Stadtpark von TiflisFolge 2: Von trinkfreudigen Bauern, felsenfesten Glaubensbrüdern, vergessenen Flüchtlingen und menschenfreundlichen Milliardären

Freitag, 16. November 2012, 21.00 Uhr auf SF1

+++

Boomendes Batumi 

Impression BatumiDie Ferienmetropole am Schwarzen Meer wird rigoros ausgebaut. Die neuen Casinos und Fünfsternhotels wirken wie ein potemkinsches Dorf, eine Kulisse, welche die wirkliche Situation der Stadt und des Landes kaschiert. Eter Turadse, engagierte Chefredaktorin der kritischen Zeitung Batumelebi, die gegen den staatlichen Pressestrom schwimmt, führt Peter Gysling durch protzige Baustellen, gegen die Bürgerproteste nichts auszurichten vermögen, und zeigt ihm die zerfallenden Hinterhöfe der Hafenstadt.  

Hochprozentige Reise
 
Peter Gysling mit Bauern auf dem GoderdzipassIn der wilden Bergwelt der Region Adscharien trifft Peter Gysling auf ein ganz anderes Georgien. Die Menschen, die von einer bescheidenen Landwirtschaft leben, wirken besonders engagiert und selbstbewusst.
 
Auf der abenteuerlichen Fahrt über den Goderdzipass begegnet das TV-Team dem umtriebigen Polizeiermittler Jumber Balkvadze, der nebenbei noch ein Gästehaus betreibt, und den feucht-fröhlichen Bauern, die Peter Gysling im hochgelegenen Krämerladen in die hochprozentigen Trinksitten einführen. 

Felsenfeste Glaubensbrüder

Das Felskloster Wardzia Das monumentale Felskloster Wardzia hat Nachwuchs bekommen, das georgisch-orthodoxe Christentum erlebt ein Revival der Blut-und-Boden-Tradition. Vater Lazare betet für Gott, für sein Land und für sein Volk. Der steilen Felswand wurden vor 800 Jahren Tunnel und Terrassen für bis zu 50'000 Menschen abgetrotzt, die Höhlenräume sind bis heute auf sieben Stockwerken labyrinthartig verbunden. Die göttliche Ruhe wird jedoch gestört: Georgien möchte seine marode Wirtschaft durch den Tourismus ankurbeln, Zufahrtswege werden ausgebaut, gefährliche Stellen abgesichert. 

Flüchtlinge in Gori

Mzia Gagloeva JojischviliBei Gori trifft Peter Gysling auf Mzia Gagloeva Jojischvili. Die 69-jährige Südossetin hat mit ihrem Mann, einem ethnischen Georgier, in Südossetien einen Hof betrieben. Bei Kriegsausbruch und ethnischen Säuberungen vor vier Jahren ist ihr die Flucht ins georgische Zentralland gelungen, von ihrem zurück gebliebenen Mann aber fehlt jede Spur. Die Rentnerin ist froh, dass ihr das IKRK hier ein Dach zum Überleben zur Verfügung stellt. Ihr Schicksal ist typisch für die vielen ungelösten Minoritätenprobleme im Kaukasus. 

Humorvoller Historiker

Peter Gysling und Lasha Bakradze In Tiflis besucht Peter Gysling seinen Freund Lasha Bakradze, Leiter des georgischen Literaturmuseums. Er ist ein humorvoller Historiker und vor allem auch ein äusserst geistreicher Mensch. Lasha zeigt ihm erstaunliche Dokumente, die wertvollen Aufschluss über das Leben und den kulturellen und religiösen Austausch auf der Seidenstrasse geben. Lasha erzählt in ironischem Klartext, warum die Georgier ein gespaltenes Verhältnis zu Russland haben und sich lieber nach Westen orientieren.

Georgisches Märchen

Bidsina Iwanischwilis Residenz in TiflisDer 56-jährige Bidsina Iwanischwili hat in Russland sehr erfolgreich mit Computern, Telefongeräten und einer Kreditbank geschäftet. Seit der Rückkehr nach Georgien versteht sich Iwanischwili als Menschenfreund, und hat - anfänglich noch heimlich - mit zig Millionen zahlreiche Staatsaufgaben finanziert und seinen Heimatbezirk Satschkere mit seinem Geldsegen beglückt. Der öffentlichkeitsscheue, milliardenschwere Mäzen führt Peter Gysling ganz selbstverständlich durch seinen Tifliser Glaspalast, der an James Bond-Filme erinnert. Mit seinem Parteienbündnis hat Iwanischwili jüngst die Parlamentswahlen gewonnen. Sein Ziel: Hunderttausende von Arbeitsplätzen schaffen und Georgien von der Armut befreien. 


Wiederholungen:
Samstag, 17. November 2012, 05.45 Uhr auf SF1
Sonntag, 18. November 2012, 14.05 Uhr auf SF1
Mittwoch, 02. Januar 2013, 21.00 Uhr auf 3sat
Sonntag, 06. Januar 2013, 16.30 Uhr auf 3sat
 
Mehr: sendungen.sf.tv/seidenstrasse

Saturday, June 13, 2009

PHOTOGRAPHY: A Journey Around Vardzia. By Hans Heiner Buhr


Thursday, August 02, 2007

REPORTAGE (5):

Blicke über den Treppenabsatz,
oder: Rückkehr von Vardzia

Von Patricia Scherer

Nun, gut. Meine kritische Haltung in meinen Reportagen ist sowohl von deutschen Georgienfans als auch von Freunden aus Georgien beanstandet worden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass die Reportagen über Georgien mein subjektives Erleben schildern. Als Journalistin beobachte ich, frage nach, analysiere das Geschehen und fasse es in Worte. Ich habe nicht einen Moment lang für mich in Anspruch genommen, dabei objektiv zu sein. Hier geht es nicht um Berichterstattung; die Reportagen im Georgien-Blogspot sind als Kommentare gedacht. Eine Rechtfertigung erübrigt sich deshalb.
Viele Georgier neigen dazu über die Verhältnisse in ihrem Land zu klagen, selten sind sie bereit etwas dagegen zu unternehmen. Das hat sicherlich viele Gründe, wie Armut, wie mangelndes Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit, wie das Gefühl von Machtlosigkeit: die Gründe die mir aufgezählt wurden sind zahlreich. Manche lasse ich gelten, manche erscheinen mir etwas fadenscheinig. Und Georgier sind so stolz auf so Vieles: auf ihre Geschichte, ihr Land, ihr wehrhaftes Verhalten gegen jedwede Eroberungsversuche - zu Recht. Doch selten empfinden sie sich als ein Teil ihres Landes, so wie es heute ist. Das Verhältnis ist eigenartig distanziert. Auf der einen Seite schwärmen sie von der Natur, auf der anderen Seite schmeißen sie genau in diese schöne Natur ihre Plastiktüten. Auf der einen Seite beklagen sie sich darüber, dass sie nicht wissen was ihre Regierung tut. Auf der anderen Seite fordern sie die Information nicht ein. Ich könnte ein Litanei von derartigen Beispielen aufzählen. Es ist nicht an mir, darüber zu urteilen. Doch ist es mein Recht, über meine Beobachtungen zu berichten. Eine Gesellschaft verändert sich langsam, so sagt man mir immer wieder. Und: Du darfst nach den schwierigen Zeiten hier in den letzten 20 Jahren nicht zu viel erwarten. Vielleicht nicht, aber vielleicht auch gerade deshalb. Meiner Ansicht nach, verändern sich Dinge selten dadurch, dass man sie schönredet, Veränderungen geschehen weil man kritisiert, was einem missfällt, weil man nicht bereit ist etwas zu akzeptieren und weil man vielleicht dann - in manchen Fällen auch mit der Kraft der Wut - den Mut aufbringt, Dinge zu verändern. Nicht alles - denn Vieles ist schön, zauberhaft, unwiederbringlich hier im Land des goldenen Vlies -, aber doch Einiges. Das wünsche ich den Georgiern von Herzen, dass sie diesen Mut aufbringen Dinge gemeinsam zu verändern, Dinge, die sie an ihrem eigenen Land beklagen. Wenn sie dabei meine Hilfe fordern, so bin ich bereit alles was ich kann, zu diesen Veränderungen beizutragen. Beschönigen werde ich dagegen nichts - das gebietet mir meine Erziehung und der Respekt und die Liebe zu diesem Land und seinen Menschen. Manch einer mag da anderer Auffassung sein. Damit ist für meinen Geschmack auch genug dazu gesagt. Hier und heute und solange ich weiter über Georgien für den Blog schreiben darf. Das Lesen beruht auf Freiwilligkeit. Auch für den regen Zuspruch möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Es freut mich sehr, dass meine Arbeit gefallen findet und ermutigt mich dazu, in dieser Form kompromisslos weiterzumachen. Madlobt.

Photo on April 22, 2007 by Stephan A. Engländer.

Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, in Vardzia auf einem Treppenabsatz des Glockenturms, der hier auf einem Felsvorsprung erbaut worden ist. Sichtbar für alle Feinde in einem Moment des Triumphes. Der Blick über die samtenen, grünen Hügel ist einmalig. Wir möchten die Kirche betreten, haben aber leider keine Kopftücher bei uns. Der Mönch gibt uns zur Antwort: Wie Du die Kirche gehst, das ist eine Sache zwischen Dir und Gott. Ich mag den Mönch, seine Einstellung ist mir sympathisch. Wir treten ein in den dunklen, kleinen Raum der übersät ist mir Ikonen. Nur ein kleines Oberlicht und ein paar Opferkerzen lassen die farbigen Flächen erkennen. Mutter Maria, Jesus und die große Königin Tamar blicken uns zweidimensional von den Wänden an. Außen an der Kirche befinden sich noch viele bunte und guterhaltene religiöse Zeichnungen, die die Jahrhunderte überdauert haben. Der Mönch führt uns zu der Quelle von Tamar. Die Bewässerungsleitungen sind teilweise noch intakt, obwohl Ende des 13. Jahrhunderts ein Erdbeben weite Teile der Höhlenstadt zerstörte und die meisten Räume offen legte. Das Wasser aus dem Berg schmeckt frisch und rein. Wir können einen Teil des Tunnelsystems begehen: im Halbdunkel ziehen wir die Köpfe ein und erkunden abenteuerlustig das unterirdische Labyrinth. In manchen Sälen herrscht eine echoartige Akustik, die wir mit unseren Gesängen erproben. Hier hat Tamar nächtelang mit ihren Räten gesessen und Strategien gegen die Feinde ausgearbeitet. Sie, die Enkelin von David, dem Erbauer, modernisierte das Staatswesen und führte Bürgerrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein. Ihre Zeit nennt man heute das goldene Zeitalter Georgiens - eine Zeit in der Georgien die militärische Übermacht der Region war und keine Kriege gegen die zahlreichen Feinde verlor. Eine Zeit auf die Georgien ganz besonders stolz ist. Wieder unter freiem Himmel, setze ich mich auf eine steinerne Treppenstufe und blicke auf das Land gegenüber. Hier trübt fast nichts den Blick, außer ein paar Strommasten und einem abbruchreifen Sanatorium, das fast gespenstisch aus der Sowjet-Zeit grüßt. Oben über den Kamm ragen die Dächer eines 100-Familien-Dorfes, zu dem eine kleine Serpentinenstrasse führt. Der Anblick der Landschaft erfüllt mich mit Demut. Hier spüre ich, dass ich eins bin mit dieser Erde und mit etwas, das viel größer und mächtiger ist als ich. Mir imponiert, wie die Menschen diesen Berg bezwungen haben auf dem ich sitze, wie sie ihn sich mit einfachen Werkzeugen Untertan gemacht haben und wie er sich dann doch gewehrt hat. Die kleine Gruppe Mönche, die hier noch leben, würdigen den Berg und das Erbe von Tamar auf ihre Art.

Die große Königin wurde von der georgisch-orthodoxen Apostelkirche heilig gesprochen. Leise und flink huschen sie in ihren schwarzen Kutten an den Bildern ihrer heiligen Georgierin vorbei. Es hat sicherlich 35 Grad im Schatten und wir bewegen uns zaghaft hinunter aus den kühlen Höhlen in den Dampfkessel des Tals. Auf unserem Rückweg begegnen wir noch ein paar Kirsch- und Aprikosenbäumen, die wir plündern. Die süßen Früchte schmecken hervorragend und ich lerne Aprikosen auf georgisch zu essen: erst teilen, sich davon überzeugen, dass sich kein kleiner Wurm eingenistet hat und dann ab in den Mund. "Gemrielia" - es ist lecker! Auf dem Zeltplatz schlafen die Busfahrer unter einem Baum, einige der Studenten verpacken die Zelte und es ist herrlich ruhig. Gesättigt, schließe ich mich der kleinen Siesta im Schatten unterm Baum an.

Zähen Schrittes kommen nun auch die restlichen Mitreisenden aus der Höhlenstadt zurück. Gemeinsam machen wir uns auf den Rückweg nach Tbilisi. Die meisten von Ihnen scheinen sehr müde zu sein, denn das fröhliche Geplapper ist verhalten, die Gesänge einstimmig. Wir machen noch einen kurzen Abstecher zur Khertvisi Festung. Angeblich wurde sie schon im zweiten Jahrhundert erbaut, doch nicht allen Angriffen konnte sie trotzen. Die jetzigen Mauern stammen aus dem 10. Jahrhundert und recken sich stolz in den blauen, wolkenfreien Himmel. Eine israelische Touristengruppe kommt uns beim Aufstieg entgegen. Unseren gelben Gefährte wirken im Gegensatz zu ihrem klimatisierten, modernen Bus wie ausgemergelte Mähren. Das ändert nichts am Übermut der Übungstouristen: Einige klettern in schwindelerregender Höhe auf die Mauern der Festung - hier oben gehört die Welt plötzlich ihnen.

Auf dem Rückweg halten wir seltener: anscheinend freuen sich alle auf eine heiße Dusche und ein bisschen heimelige Vertrautheit zuhause, weit weg von irgend einem Zelt. Wir halten an Tankstellen, und nun kann alles blitzschnell auf einmal erledigt werden: der Toilettengang, der Zigarettenkauf und das Erstehen von Wegzehrung in Form von Khatschapuri, einer Art Käsebrot. Sogar die Busfahrer freuen sich über die Aussicht auf ein baldiges Wiedersehen mit der Hauptstadt. An einem Hahn füllen sie ihre Plastikflaschen und gehen mit Spaß auf Jagd um sich gegenseitig nass zu spritzen. Ihre gelben Busse dienen dabei als Schild. Am frühen Abend erreichen wir Tbilissi. Mit einem müden "Nachwamdis" verabschieden wir uns. Nächste Woche sollen unsere frischgebackenen Reiseleiter nach Swaneti oder nach Kacheti fahren. Bis dahin müssen wir wohl alle neue Kraft tanken für weitere Zeltausflüge, polyphonen Gesang, nächtliche Gelage, Aufstiege und Umwege.

1. & 2. Photo: Uploaded on April 22, 2007 by Stephan A. Engländer

Geschichten aus dem Grenzgebiet - bald auf http://georgien.blogspot.com/

Teil 6: Schattenseiten und Lichtblicke

Teil 4: Georgische Zen-Übungen II, oder: Als Gott die Erde küsste

--
Patricia Scherer
freie Journalistin
vom 15. Juli bis 30. September 2007
Barnovis Kutscha 39
0160 Tbilissi, Georgien
Tel. +995-32-982966
Mobil +995-95-764296
Mailto: patricia@patricia-scherer.de
Skype: patriciaworldwide
www.patricia-scherer.de

Monday, July 30, 2007

REPORTAGE (4):


Georgische Zen-Übungen II,
oder: Als Gott die Erde küsste

Von Patricia Scherer

Derzeit wird immer noch diskutiert. Heiß diskutiert. Den ganzen Weg vom Grünen Kloster zur Straße hin diskutieren sie - die frischgebackenen Reiseführer und die Übungstouristen. Die Nachmittagssonne scheint, während eine andere Reisegruppe aus Kindern und Jugendlichen auf der Wiese, die als Busparkplatz dient, eine Mischung aus Völkerball und Rugby spielt. Ich lehne an den Bus, beobachtete das Treiben, dass mir körperliche Schmerzen bereitet und lausche mit einem Ohr der georgischen Diskussion. Zwei, drei oder vier Stunden bis Vardzia? Werden wir im Dunkeln ankommen und wann wird es überhaupt dunkel? Ja, und die Zelte, die Zelte müssen wir dann im Dunkeln aufbauen, oder? Ich nehme schon mal im Bus Platz, weil ich mir nicht noch mehr virtuelle blaue Flecken durch Bodycheck-Völkerball zuzuziehen will und wundere mich, dass keines der jüngeren Kinder beim Zusammenprall mit Ball und Spielgenossen in Tränen ausbricht. Ich wäre schon längst heulend aus der Schusslinie geflüchtet.
Dann
plötzlich steigen doch alle in den Bus, und wir fahren - nach Vardzia. Wir passieren abwechselnd tiefe Schluchten, grünbewachsende Berge und karge vulkanische Landschaften. Aus dem hinteren Teil des Busses strömen georgische Liebeslieder nach vorne, inbrünstig interpretiert. Es dämmert und die Hügel sind in ein zartes Orange getaucht. Eine Gruppe Übungsobjekte singt nun auch vorne im Bus - man könnte es polyphonen Gesang nennen, doch es klingt leider ein bisschen schief, abgesehen davon, dass Chor vorne und Chor hinten nicht das gleiche Lied singen. Ich versuche die Misstöne zu ignorieren in dem ich noch weiter in die Landschaft eintauche und nehme mir vor für meine nächste Busreise auf studentisch-georgische Art Oropax zu besorgen.
Zweieinhalb
Stunden später kommen wir in Vardzia an: der Abend ist fast rabenschwarz und man kann nur noch erahnen was uns da im Morgenlicht in den Bergen erwartet. Jetzt heißt es erst mal: Zelte aufbauen und Feuer machen. Und diskutieren. Stangen, Haken, Seile, Über- und Unterzelte sollen zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden. Eine wirkliche Herausforderung im matten Scheinwerferlicht der Busse. Ich habe vor ein paar Jahren fast zwei Monate in einem Zelt ähnlichen Typs verbracht, doch ich kann mich nicht verständlich machen und mein deutschsprachiger Begleiter Irakli traut meiner Expertise offensichtlich nicht. Das Warum kann ich nicht genau erfassen, doch mich beschleicht das zarte Gefühl, dass es eine Mischung aus meiner Rolle als Gast und meiner Existenz als Frau ist, die ihn davon abhält sich beim Hausbau auf mich zu verlassen.
Ich
gebe zu, meine Geduld hängt inzwischen am seidenen Faden. Ich bin müde und durstig, und bevor ich ungehalten werde - was mir durchaus manchmal passiert - beschließe ich weiter mit meiner Handytaschenlampe Holz für das Feuer zu sammeln - so bin ich abgelenkt, kann die zahllosen Sterne dicht an dicht am Firmament bewundern und bin erst einmal weit entfernt vom Anfängerkurs im Zeltaufbau. Als ich zurückkomme stehen die Zeltpaläste in Reih und Glied und alles ist in heller Aufregung, denn jetzt geht der Ernst des Abends erst richtig los. Alle tragen ihre ess- und trinkbaren Dinge zusammen, setzen sich im Kreis unter einen Baum mit ausladendem Blätterdach, und pausern und plaudern. Ich bin überladen mit schiefen georgischen Gesängen, Eindrücken und Landschaften und will jetzt nur noch eins: ins Zelt und in meinen Schlafsack, weg vom Lärm und vom Geschnatter der fröhlichen, touristischen Übungsveranstaltung. In diesem Moment ist mir alles egal: natürlich verpasse ich ein wunderbares, geselliges Zusammensein und ein geteiltes Essen, aber mein Bedürfnis nach Rückzug und Einsamkeit ist stärker. Irakli hat ein paar Leckereien für mich zusammengestellt und bringt sie mir ans Zelt, doch sogar dafür fehlt mir jetzt die Offenheit und die Kraft. Der Schlafsack scheint mir wie ein Schutzwall gegen eine Überdosis intensives Georgien, und ich versuche zu schlafen und mich auf den Aufstieg in die Höhlenstadt Vardzia zu freuen.


Varzia ~ ვარძია
Uploaded on February 9, 2007 by Vladimer Sichinava


Mein treuer Begleiter kriecht gegen zwei Uhr vorsichtig in seinen Schlafsack, gegen sechs ist er schon wieder auf den Beinen, während ich mich noch einmal umdrehe und die warmen Sonnenstrahlen genieße, die nach der kalten Nacht auf das Zeltdach scheinen. Die meisten Mitreisenden haben ihre Unterkunft bisher gar nicht von innen gesehen und mühen sich nun schlaftrunken in ihre provisorischen Behausungen. Irakli eröffnet mir erst jetzt im Morgengrauen, dass er noch nie in einem Zelt geschlafen hat, und nach seiner nunmehr vierstündigen Erfahrung in dieser leichten Behausung nicht im Traum daran denkt, dieses Erlebnis zu wiederholen. Sein Misstrauen scheint dem Zelt an sich gegolten zu haben und weniger mir und meiner einschlägigen Erfahrung als Camperin. Ich hatte mich schon gewundert, warum er noch am Abend sichtlich beängstigt die Möglichkeit in Betracht zog, nachts im Zelt von Schakalen gefressen zu werden und deshalb dafür plädierte, dass man wechselnde Schichten zur Bewachung und Verteidigung gegen Menschenfresser und sonstiges Getier einteilen sollte.
Als
es mir in meinem Schlafsack zu warm wird, packe ich unser Zelt zusammen, und wir stehlen uns zu dritt und ohne Bisswunden davon, um den Aufstieg nach Vardzia zu wagen. Es ist heiß und still und die Sonne brennt unerbittlich hinunter. Auf unserem Weg nach oben begegnen wir einem rothaarigen, bärtigen Mönch, der von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet ist und forschen Schrittes den Berg hinuntereilt. Anscheinend hilft tägliches Beten dabei, die Hitze zu ertragen: eine andere Erklärung kann ich in diesem Moment für sein schweißtropfenfreies Gesicht im hochgeschlossenen Talar nicht finden. Zwischen fünf und zehn Mönche leben in den Höhlen von Vardzia. Nicht unweit entfernt bewirtschaften sie ein paar Felder und Gemüsegärten und melken abgezählte Kühe. Das sie wirklich in diesen, von Menschen im 12. Jahrhundert hoch am steilen Hang in den Berg gegraben, Höhlen leben, ist außerhalb meiner Vorstellungskraft: Doch dann kann ich Vardzia mit eigenen Augen sehen, den Stein berühren, die Treppen erklimmen. Königin Tamar hat die Höhlenstadt erbauen lassen: 13 Stockwerke als Festung gegen die Mongolen mit sechstausend Kammern, zu betreten durch ein ausgeklügeltes Tunnelsystem mit nur einem einzigen kleinen Eingang am Fluss. Unbegreiflich erscheint mir das, doch ich stehe mitten in einer der nun offenen Kammern und kann in die überwältigende Schönheit der knallgrünen Hügel gegenüber blicken. Ich bin nicht sehr religiös, doch hier muss Gott die Erde geküsst haben.

Der Mönch Georgi von Vardzia


Mehr Atemberaubung demnächst auf http://georgien.blogspot.com/

1. Photo: February 9, 2007 by Vladimer Sichinava

2. Photo: von Hans Heiner Buhr

Teil 5: Blicke über den Treppenabsatz, oder: Rückkehr von Vardzia

Teil 3: Georgische Zen-Übung, oder: Versuchskaninchen auf Touristenreise

--
Patricia Scherer
freie Journalistin
vom 15. Juli bis 30. September 2007
Barnovis Kutscha 39
0160 Tbilissi, Georgien
Tel. +995-32-982966
Mobil +995-95-764296
Mailto: patricia@patricia-scherer.de
Skype: patriciaworldwide
www.patricia-scherer.de

Friday, June 03, 2005

Vardzia Cave City

CULTURE:

Vardzia Cave City

My friend Hans Heiner Buhr is there now. It is a fabulous place in the caucasus/georgia. Read next travelogue and you know more. In Vardsia there are a very politely monk. He can show you the monastery.


"Vardzia is a cave city in southern Georgia, near the border with Armenia, that was built in the twelfth century by Queen Tamara. During much of its history it was used as a monastery. The city was built high in the cliffs to make it safe from invading Persians." Read more...

Report by Hans Heiner Buhr: The monk Giorgi from Vardzia



This is the monk Georgi