Das Thema der heutigen Sendung ist Georgien und natürlich das große politische Ereignis für Georgien: Visa Freiheit für Reisende aus Georgien im Schengen-Raum. Unsere Gäste erzählen von eigenen Eindrucke über das Land und die Leute,über die Traditionen und Kultur. Die Frage "Ist Georgien Europa oder Asien? ", wird mit dem Künstler Georg Wachberg, der Psychotherapeutin Silvia Franke, der Germanistin Ekaterine Teti und dem Bildhauer Giorgi Okropiridze diskutiert. Außerdem werden die ZuschauerInnen über die georgischen Veranstaltungen in Österreich erfahren und darüber wo man in Wien die georgischen Volkslieder lernen und singen kann.
Der Sender OKTO ist ein Mitmachsender. Kameras, Studio und die ganze technische Ausrüstungwerden werden frei zur Verfügung gestellt - man braucht nur noch ein Team und die Themen. (Lika Kevlishvili)
www.okto.tv
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Friday, July 07, 2017
Tuesday, June 06, 2017
VERNISSAGE. TRUNITY - eine georgisch-österreichische Ausstellung; 8. Juni 19.00 Uhr; Kunstraum am Schauplatz in Wien
Die österreichisch-georgische kollaborative Ausstellung Trunity zielt darauf ab, die Kunstwelt als solche und deren Dimension und Authentizität zu erforschen. Auf den Spuren von Trends (Multimedia, Klangkunst, relationale Kunst etc.) werden weltweit große Kunstproduktionen geschaffen. Diese modischen Tendenzen stimulieren die Inflation von Werken mit wahren Hintergründen und Referenzen und führen oft zu gefälschten und oberflächlichen Positionen. Trunity wird strategisch die Spontanietät und den Austausch zwischen Künstlern aus verschiedenen Gesellschaften (europäisch / transformativ) erforschen und zum Ausdruck bringen - die Beziehung der falschen/wahren Perspektiven in der aktuellen künstlerischen Praxis. Malerei, Skulptur, Sound Performance und neue Medien / Video werden die dominierenden Medien dieses Projekts sein.
Eröffnung: Donnerstag 8.6.2017, 19:00–22:00 Uhr
Afterparty
22:00 Uhr "Little Friday" hosted by Parallel Vienna
Wiener Festwochen / Performeum, 1100 Laxenburgerstrasse 2a, Halle 8
mit Dima Dadiani (Tiflis) - live set
DJ's Björnski Beat, Flower Crime, Rade Hass, DJ Billa
Die Ausstellung TRUNITY ist eine georgisch-österreichische Ausstellung. Georgische Arbeiten aus den Disziplinen Malerei, Skulptur, Sound Performance und neue Medien / Video treffen auf Arbeiten von österreichischen Künstlern.
Georgische Künstler: DIMITRY DADIANI, GIORGI SUMBADZE, VAKHTANG BUGADZE, VAKHTANG TSERETELI.
Österreichische Künstler: CHRISTIAN EISENBERGER, FRANZ GRAF, PHILIPP QUEHENBERGER, HERWIG WEISER.
Die Ausstellung wird von Veranstaltungen mit georgischem Schwerpunkt begleitet. Kochabende, Lesungen, Musik-Konzerte, Performances etc. zeugen von der lebendigen georgischen Kultur in Wien. Die Ausstellung wird von dem georgischen Künstler und Bildhauer BEGI GUGGENHEIM kuratiert.
Kunstraum am Schauplatz-ში ქართველი და ავსტრიელი მხატვრების ერთობლივი გამოფენის TRUNITY-ის ფარგლებში - გამოიფინება ქართველი ხელოვანების: დიმიტრი დადიანის, გიორგი სუმბაძის, ვახტანგ ბუღაძის, ვახტანგ წერეთელის და მათი ავსტრიელი კოლეგების: კრისტიან აიზენბერგის, ფრანც გრაფის, ფილიპ ქუენბერგერის და ჰერვიგ ვაიზერის ნამუშევრები. კურატორი - ბეგი გუგენჰაიმ.
Ausstellung: 10.6. – 7.7.2017
Kunstraum am Schauplatz
Praterstrasse 42, 1020 Wien
facebook.com/trunity
Eröffnung: Donnerstag 8.6.2017, 19:00–22:00 Uhr
Afterparty
22:00 Uhr "Little Friday" hosted by Parallel Vienna
Wiener Festwochen / Performeum, 1100 Laxenburgerstrasse 2a, Halle 8
mit Dima Dadiani (Tiflis) - live set
DJ's Björnski Beat, Flower Crime, Rade Hass, DJ Billa
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Cover: Trunity Collective
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Georgische Künstler: DIMITRY DADIANI, GIORGI SUMBADZE, VAKHTANG BUGADZE, VAKHTANG TSERETELI.
Österreichische Künstler: CHRISTIAN EISENBERGER, FRANZ GRAF, PHILIPP QUEHENBERGER, HERWIG WEISER.
Die Ausstellung wird von Veranstaltungen mit georgischem Schwerpunkt begleitet. Kochabende, Lesungen, Musik-Konzerte, Performances etc. zeugen von der lebendigen georgischen Kultur in Wien. Die Ausstellung wird von dem georgischen Künstler und Bildhauer BEGI GUGGENHEIM kuratiert.
Kunstraum am Schauplatz-ში ქართველი და ავსტრიელი მხატვრების ერთობლივი გამოფენის TRUNITY-ის ფარგლებში - გამოიფინება ქართველი ხელოვანების: დიმიტრი დადიანის, გიორგი სუმბაძის, ვახტანგ ბუღაძის, ვახტანგ წერეთელის და მათი ავსტრიელი კოლეგების: კრისტიან აიზენბერგის, ფრანც გრაფის, ფილიპ ქუენბერგერის და ჰერვიგ ვაიზერის ნამუშევრები. კურატორი - ბეგი გუგენჰაიმ.
Ausstellung: 10.6. – 7.7.2017
Kunstraum am Schauplatz
Praterstrasse 42, 1020 Wien
facebook.com/trunity
Sunday, January 10, 2016
FOOD: Georgian-Oriental: The Perfect Marriage of Cuisine and Style. By Philip Kubaczek and Cynthia Peck (viennareview.net)
(viennareview.net) Nana and Nasser’s new Cafe Ansari delivers the fine art of exotic travel of the tongue, with ambiance and amiability.
A barrage of photos from a friend’s iPhone had been interrupting me
the entire day. “Where on earth are you?” I wrote. “In a car,” he
answered. Out the car window, the countryside was gorgeous. I couldn’t
figure it out. Ireland? Chile? Suddenly he sent his flight details:
Berlin-Tbilisi.
Ah! Georgia. I’d never been there, but the photos showed a land of ancient stone churches and deep-green mountain landscapes. Part of the Caucasus, it’s at the crossroads of Europe and Asia. The people there speak a language that has no relatives; the script looks less like letters and more like the flowering tendrils of grapevines.
Nana Ansari is from Georgia. In 1991 the artist fled to Austria with her two children to escape the bloody civil war that had broken out after the collapse of the Soviet Union. Dreaming of home, in 2004 she wrote one of the first specialty cookbooks about Georgian cuisine (Die georgische Tafel, still available from Vienna’s own Mandelbaum Verlag). She opened her first restaurant a year later, Madiani at the 2nd District’s Karmelitermarkt. It was part of a food/lifestyle revolution that was decisive in the market’s revitalisation.
This summer, Nana and her husband Nasser opened Cafe Ansari. At the quiet end of the Praterstraße, after the “highway” veers off toward the canal, the café is nestled into a magical protected corner that was just waiting for a couple of good restaurants to bring it alive (See “Japanese Food for Little Gluttons: Mochi” in TVR June, 2012). The atmosphere is special: a grove of old trees, a cobblestoned sidewalk wide enough for four rows of tables – sitting outside was still possible in late September – and at night, glowing old-fashioned street lamps with the softness of gas light.
The Cafe Ansari menu is half-Georgian and half-“Oriental”, says owner Nasser, who is half-Austrian and half-Lebanese. Clearly, we are going to get some fusion food here, but a different sort than we usually experience.
The true nature of a cook is tasted in the first course. At Ansari, the Vorspeisen Variation for two (€24), comes on a three-tiered étagère and is the best way to try the whole first half of the menu. It is immediately clear that the people in the kitchen are honest and friendly, under the influence of the warm Ansari couple.
What luscious samples! Each dish was exciting in a new way. From fluffy humus to an eggplant roulade with creamy walnut and coriander paste, beets with perfectly roasted pine nuts, marinated octopus salad, and sour-spicy roast beef. At the edge of many bites was the sweet-tart explosion of a pomegranate seed, sparkling in the mouth. And a curious flavour illusion: The carrots stuffed with pounded walnuts, saffron and onions tasted just like blueberries. Memories flooded the senses of picking them as a child on the Schneeberg, the mountain in Vienna’s backyard.
The first impression is that everything is sincere and authentic, combined with a hint of fantasy and wit. Next to the tap water dispenser in the middle of the room, stylish with its own spot light, is a lamp shade made out of a paper bag. The restrooms are marked with “K” and “Q”, causing a bit of distress for every first-timer. “In Georgian, kazi means man and qali woman,” says Nana with a trace of a smile, “or king and queen, if you prefer.”
The second impression is that small details are important. Black tea is served in real British bone china, the Moroccan mint tea in small silver pots from Casablanca. The house wine has been chosen with care: The white is a delicious organic Grüner Veltliner from the Kamptal, the fruity red is from Tbilisi. The music is unobtrusive jazz, loud enough to hear, quiet enough to talk.
The grey-green space is large, but the minimalistic lighting gives the illusion of privacy, even at the long communal tables. The design of the calm and refreshing interior is by Ansari’s architect friend Gregor Eichinger, who tuned right in to Nana’s artistic sensibility.
To finish an evening, try a table samovar for two (€15). In the best tradition of the old (Soviet) world, it is for those who like to linger. And for a last taste surprise, try the crème brûlée (€6.20), served in two small dishes. After a nice “crack” when the crust is first hit with a spoon, you discover that one is flavoured with lemon grass and the other with cardamom.
Legend has it that when God was handing out land to the peoples of the earth, the Georgians, having partied all night, didn’t wake up in time. When they finally got there, all the land was gone. So God decided to give them his own garden.
And a garden always inspires the cook.
Cafe Ansari
2., Praterstraße 15
(01) 276 5102
Mon.–Sat., 8:00–22:00
www.cafeansari.at
facebook.com/Cafe-Ansari
Ah! Georgia. I’d never been there, but the photos showed a land of ancient stone churches and deep-green mountain landscapes. Part of the Caucasus, it’s at the crossroads of Europe and Asia. The people there speak a language that has no relatives; the script looks less like letters and more like the flowering tendrils of grapevines.
Nana Ansari is from Georgia. In 1991 the artist fled to Austria with her two children to escape the bloody civil war that had broken out after the collapse of the Soviet Union. Dreaming of home, in 2004 she wrote one of the first specialty cookbooks about Georgian cuisine (Die georgische Tafel, still available from Vienna’s own Mandelbaum Verlag). She opened her first restaurant a year later, Madiani at the 2nd District’s Karmelitermarkt. It was part of a food/lifestyle revolution that was decisive in the market’s revitalisation.
This summer, Nana and her husband Nasser opened Cafe Ansari. At the quiet end of the Praterstraße, after the “highway” veers off toward the canal, the café is nestled into a magical protected corner that was just waiting for a couple of good restaurants to bring it alive (See “Japanese Food for Little Gluttons: Mochi” in TVR June, 2012). The atmosphere is special: a grove of old trees, a cobblestoned sidewalk wide enough for four rows of tables – sitting outside was still possible in late September – and at night, glowing old-fashioned street lamps with the softness of gas light.
The Cafe Ansari menu is half-Georgian and half-“Oriental”, says owner Nasser, who is half-Austrian and half-Lebanese. Clearly, we are going to get some fusion food here, but a different sort than we usually experience.
The true nature of a cook is tasted in the first course. At Ansari, the Vorspeisen Variation for two (€24), comes on a three-tiered étagère and is the best way to try the whole first half of the menu. It is immediately clear that the people in the kitchen are honest and friendly, under the influence of the warm Ansari couple.
What luscious samples! Each dish was exciting in a new way. From fluffy humus to an eggplant roulade with creamy walnut and coriander paste, beets with perfectly roasted pine nuts, marinated octopus salad, and sour-spicy roast beef. At the edge of many bites was the sweet-tart explosion of a pomegranate seed, sparkling in the mouth. And a curious flavour illusion: The carrots stuffed with pounded walnuts, saffron and onions tasted just like blueberries. Memories flooded the senses of picking them as a child on the Schneeberg, the mountain in Vienna’s backyard.
The first impression is that everything is sincere and authentic, combined with a hint of fantasy and wit. Next to the tap water dispenser in the middle of the room, stylish with its own spot light, is a lamp shade made out of a paper bag. The restrooms are marked with “K” and “Q”, causing a bit of distress for every first-timer. “In Georgian, kazi means man and qali woman,” says Nana with a trace of a smile, “or king and queen, if you prefer.”
The second impression is that small details are important. Black tea is served in real British bone china, the Moroccan mint tea in small silver pots from Casablanca. The house wine has been chosen with care: The white is a delicious organic Grüner Veltliner from the Kamptal, the fruity red is from Tbilisi. The music is unobtrusive jazz, loud enough to hear, quiet enough to talk.
The grey-green space is large, but the minimalistic lighting gives the illusion of privacy, even at the long communal tables. The design of the calm and refreshing interior is by Ansari’s architect friend Gregor Eichinger, who tuned right in to Nana’s artistic sensibility.
To finish an evening, try a table samovar for two (€15). In the best tradition of the old (Soviet) world, it is for those who like to linger. And for a last taste surprise, try the crème brûlée (€6.20), served in two small dishes. After a nice “crack” when the crust is first hit with a spoon, you discover that one is flavoured with lemon grass and the other with cardamom.
Legend has it that when God was handing out land to the peoples of the earth, the Georgians, having partied all night, didn’t wake up in time. When they finally got there, all the land was gone. So God decided to give them his own garden.
And a garden always inspires the cook.
Cafe Ansari
2., Praterstraße 15
(01) 276 5102
Mon.–Sat., 8:00–22:00
www.cafeansari.at
facebook.com/Cafe-Ansari
Wednesday, June 18, 2014
ARTIKEL: 1914/2014- Letzte Spuren Bertha von Suttners im Kaukasus verschwinden (tt.com)
(tt.com) Tiflis/Wien (APA) - Bertha von Suttner war Österreichs erste Nobelpreisträgerin. Österreich zieht sie anlässlich des Gedenkens an den Ersten Weltkriegs heran, um das Land als Friedensnation zu präsentieren, etwa bei einem Gedenkakt zum Thema „Krieg und Frieden“ am morgigen Mittwoch in der Nationalbibliothek. Was im Kaukasus, wo von Suttner mehrere Jahre verbrachte, von ihr geblieben ist, verfällt indes.
Im Familienalbum der Dadianis sieht man Bertha von Suttner wie sonst selten. Als Österreicher ist man sie vom früheren Tausend-Schilling-Schein als streng und erhaben wirkende, ältere Dame mit Witwenschleier gewöhnt. Hier erscheint sie als junge, fröhliche Frau in weiten Krinolinenröcken oder im Reitkostüm. Trotz der widrigen Umstände, in denen sich die spätere Friedensnobelpreisträgerin damals befand, beschrieb sie die Zeit im heutigen Georgien von 1876 bis 1885 in ihren Lebenserinnerung später als glücklich, ja geradezu idyllisch.
Bertha hatte sich, als Gouvernante im Hause von Baron Suttner tätig, in einen der Söhne, den sieben Jahre jüngeren Arthur, verliebt. Gegen den Willen der Familie wurde heimlich geheiratet. Doch wie und wo leben als Verstoßene? Die Rettung für das junge Paar war Ekaterine Dadiani, die Bertha auf Sommerfrische im deutschen Homburg kennengelernt hatte. Die Fürstin von Mingrelien (mingrelisch: Samargalo, georgisch: Samegrelo) hatte sie auf ihre Güter im heutigen Westgeorgien eingeladen.
Schließlich mussten sich die Suttners aber selbst in der Fremde durchlagen mehr schlecht als recht mit Musik- und Sprachunterricht - Arthur zeichnete auch Baupläne - und mit der journalistischen und schriftstellerischen Tätigkeit, die beide begannen.
Die letzten Jahre im „Exil“ verbachten sie als der Teil der bunten Ausländergemeinde in Tiflis. Davon ist nur das zweistöckige Haus in der Usnadse Straße, das sie bewohnten, übrig. Eine Gedenktafel auf Georgisch und Deutsch neben der Eingangstür aus der Zeit mit Holzschnitzereien, wie man sie auch an Altbauten der Jahrhundertwende in Wien findet, erinnert heute an Bertha und Arthur.
Gleich neben der Tür werden in einem Kabäuschen heute medizinische Messgeräte verkauft - vom Blutzuckertester bis zum Fieberthermometer. Im Keller, über dem sich früher eine Terrasse erstreckte, hat sich ein kleines Lokal eingenistet, das auf einem Plakatständer mit Abbildungen von Würstel, Bier und Rippchen für sich wirbt.
Die Wohnung selbst erreicht man empor über eine schmale Treppe. Hier muss das Ehepaar Suttner heruntergekommen sein, als es - obwohl „bitterarm“ - „vornehme Abendeinladungen“ in Tiflis wahrnahm, wie die Historikerin Brigitte Hamann schreibt.
Die Räumlichkeiten sind heute unbewohnt und im aktuellen Zustand unbewohnbar. „Der Strom ist abgeschaltet“, sagt Eigentümer Ilia Tsikurischwili. Er hat ein Plakat mit „For Sale 300 m2“ und seiner Telefonnummer über das Portal gehängt. Er führt durch die düsteren Zimmer, die abgesehen von einer Kommode, einer Blechabwasch und einem Luster, der wie ein Vogelkäfig aussieht, leer stehen. Von den Fischgrätparketten lösen sich Dielen; hereingewehtes Laub liegt welk verstreut.
Tsikurischwili hat das Haus erst vor zwei Jahren gekauft. Damals wusste er nicht mehr, als dass „irgendwelche österreichischen Schriftsteller“ einmal dort lebten. Er wollte im Haus Büros für seine Firma für Nahrungsergänzungsmittel einrichten. Weil die Renovierung aber zu lange gedauert hätte und zu teuer gewesen wäre, habe er das aufgeben. Er will nun wieder verkaufen - „230.000 Dollar (circa 167.000 Euro) Verhandlungsbasis“.
Wenn es nach Mzia Galdawadse geht, sollte Österreich zuschlagen und das Suttner-Haus herrichten. Ihr schwebt - etwas unkonkret - vor, es als Kulturzentrum oder für Veranstaltungen nutzen. Galdawadse, Übersetzerin von Franz Kafka und Felix Mitterer ins Georgische, leitet die Österreich-Bibliothek an der staatlichen Ilia-Tschawtschawadse-Universität in Tiflis, die vom Wiener Außenamt unterstützt wird.
In Österreich hat sich das Künstlerehepaar Johanna und Helmut Kandl des historischen Erbes Bertha von Suttners angenommen. Sie schließen sich Galdawadse an: „Natürlich wäre es schön, wenn das Haus (...) für österreichische kulturelle Aktivitäten zur Verfügung stünde.“ Im Außenministerium winkt man jedoch ab: Es gebe keine Pläne, das Suttner-Haus in Tiflis zu kaufen. „Wir haben das rechtlich überprüft, es ist leider nicht möglich“, verweist Botschafterin Heidemaria Gürer auf Anfrage der APA auf nicht klare Absichten des Besitzers.
Bertha von Suttner sei den Georgiern noch heute ein Begriff, erzählt Galdawadse - nicht nur wegen des Friedensnobelpreises, auch wegen des (gescheiterten) Versuchs, gemeinsam mit ihrem Mann das um 1200 entstandene georgische Nationalepos „Der Recke im Tigerfell“ von Schota Rustaweli erstmals ins Deutsche zu übersetzen. Auch gebe es in der mingrelischen Hauptstadt Sugdidi noch eine - wenn auch wenig aktive - Suttner-Gesellschaft. Arthur von Suttner habe für seine Romane und Erzählungen gerne kaukasische Sujets gewählt, weiß Galdawadse.
Den beiden Österreichern gelang es nicht, sich eine gesicherte Existenz in Georgien aufzubauen. Sie versöhnten sich schließlich nach Jahren mit den (Schwieger)Eltern. Bertha von Suttner pflegte auch nach ihrer Heimkehr noch Kontakte jenseits des Schwarzen Meeres. Mit Wehmut erinnerte sie sich in ihren Lebenserinnerungen an den Abschied: „Nicht ohne Herzleid sagten wir dem Kaukasus Valet; wir hatten das schöne Land lieb gewonnen (...).“
Suttner starb vor 100 Jahren wenige Tage vor den verhängnisvollen Schüssen von Sarajevo, die Europa in den Ersten Weltkrieg stürzten. Am morgigen Mittwoch gedenkt Bundespräsident Heinz Fischer mit Spitzenrepräsentanten Österreichs in der Wiener Nationalbibliothek beider Ereignisse.
In Georgien könnte an die Friedensnobelpreisträgerin indes bald kaum etwas Materielles mehr erinnern. Hauseigentümer Tsikurischwili will seinen Besitz zwar keinem der Interessenten verkaufen, die sich schon bei ihm angemeldet haben und auch Grund in der Nachbarschaft für ein größeres Bauprojekt erwerben wollen. Er bestehe auf einem Abnehmer, der das Objekt renoviert, sagt er. Aber bleibt er dabei? „Wenn es ein ausländischer Investor kauft, wird er es sofort abreißen und ein Hochhaus errichten. Dann gibt es keine Spur von Suttner in Tiflis mehr“, ist Bibliothekarin Galdawadse überzeugt.
Im Familienalbum der Dadianis sieht man Bertha von Suttner wie sonst selten. Als Österreicher ist man sie vom früheren Tausend-Schilling-Schein als streng und erhaben wirkende, ältere Dame mit Witwenschleier gewöhnt. Hier erscheint sie als junge, fröhliche Frau in weiten Krinolinenröcken oder im Reitkostüm. Trotz der widrigen Umstände, in denen sich die spätere Friedensnobelpreisträgerin damals befand, beschrieb sie die Zeit im heutigen Georgien von 1876 bis 1885 in ihren Lebenserinnerung später als glücklich, ja geradezu idyllisch.
Bertha hatte sich, als Gouvernante im Hause von Baron Suttner tätig, in einen der Söhne, den sieben Jahre jüngeren Arthur, verliebt. Gegen den Willen der Familie wurde heimlich geheiratet. Doch wie und wo leben als Verstoßene? Die Rettung für das junge Paar war Ekaterine Dadiani, die Bertha auf Sommerfrische im deutschen Homburg kennengelernt hatte. Die Fürstin von Mingrelien (mingrelisch: Samargalo, georgisch: Samegrelo) hatte sie auf ihre Güter im heutigen Westgeorgien eingeladen.
Schließlich mussten sich die Suttners aber selbst in der Fremde durchlagen mehr schlecht als recht mit Musik- und Sprachunterricht - Arthur zeichnete auch Baupläne - und mit der journalistischen und schriftstellerischen Tätigkeit, die beide begannen.
Die letzten Jahre im „Exil“ verbachten sie als der Teil der bunten Ausländergemeinde in Tiflis. Davon ist nur das zweistöckige Haus in der Usnadse Straße, das sie bewohnten, übrig. Eine Gedenktafel auf Georgisch und Deutsch neben der Eingangstür aus der Zeit mit Holzschnitzereien, wie man sie auch an Altbauten der Jahrhundertwende in Wien findet, erinnert heute an Bertha und Arthur.
Gleich neben der Tür werden in einem Kabäuschen heute medizinische Messgeräte verkauft - vom Blutzuckertester bis zum Fieberthermometer. Im Keller, über dem sich früher eine Terrasse erstreckte, hat sich ein kleines Lokal eingenistet, das auf einem Plakatständer mit Abbildungen von Würstel, Bier und Rippchen für sich wirbt.
Die Wohnung selbst erreicht man empor über eine schmale Treppe. Hier muss das Ehepaar Suttner heruntergekommen sein, als es - obwohl „bitterarm“ - „vornehme Abendeinladungen“ in Tiflis wahrnahm, wie die Historikerin Brigitte Hamann schreibt.
Die Räumlichkeiten sind heute unbewohnt und im aktuellen Zustand unbewohnbar. „Der Strom ist abgeschaltet“, sagt Eigentümer Ilia Tsikurischwili. Er hat ein Plakat mit „For Sale 300 m2“ und seiner Telefonnummer über das Portal gehängt. Er führt durch die düsteren Zimmer, die abgesehen von einer Kommode, einer Blechabwasch und einem Luster, der wie ein Vogelkäfig aussieht, leer stehen. Von den Fischgrätparketten lösen sich Dielen; hereingewehtes Laub liegt welk verstreut.
Tsikurischwili hat das Haus erst vor zwei Jahren gekauft. Damals wusste er nicht mehr, als dass „irgendwelche österreichischen Schriftsteller“ einmal dort lebten. Er wollte im Haus Büros für seine Firma für Nahrungsergänzungsmittel einrichten. Weil die Renovierung aber zu lange gedauert hätte und zu teuer gewesen wäre, habe er das aufgeben. Er will nun wieder verkaufen - „230.000 Dollar (circa 167.000 Euro) Verhandlungsbasis“.
Wenn es nach Mzia Galdawadse geht, sollte Österreich zuschlagen und das Suttner-Haus herrichten. Ihr schwebt - etwas unkonkret - vor, es als Kulturzentrum oder für Veranstaltungen nutzen. Galdawadse, Übersetzerin von Franz Kafka und Felix Mitterer ins Georgische, leitet die Österreich-Bibliothek an der staatlichen Ilia-Tschawtschawadse-Universität in Tiflis, die vom Wiener Außenamt unterstützt wird.
In Österreich hat sich das Künstlerehepaar Johanna und Helmut Kandl des historischen Erbes Bertha von Suttners angenommen. Sie schließen sich Galdawadse an: „Natürlich wäre es schön, wenn das Haus (...) für österreichische kulturelle Aktivitäten zur Verfügung stünde.“ Im Außenministerium winkt man jedoch ab: Es gebe keine Pläne, das Suttner-Haus in Tiflis zu kaufen. „Wir haben das rechtlich überprüft, es ist leider nicht möglich“, verweist Botschafterin Heidemaria Gürer auf Anfrage der APA auf nicht klare Absichten des Besitzers.
Bertha von Suttner sei den Georgiern noch heute ein Begriff, erzählt Galdawadse - nicht nur wegen des Friedensnobelpreises, auch wegen des (gescheiterten) Versuchs, gemeinsam mit ihrem Mann das um 1200 entstandene georgische Nationalepos „Der Recke im Tigerfell“ von Schota Rustaweli erstmals ins Deutsche zu übersetzen. Auch gebe es in der mingrelischen Hauptstadt Sugdidi noch eine - wenn auch wenig aktive - Suttner-Gesellschaft. Arthur von Suttner habe für seine Romane und Erzählungen gerne kaukasische Sujets gewählt, weiß Galdawadse.
Den beiden Österreichern gelang es nicht, sich eine gesicherte Existenz in Georgien aufzubauen. Sie versöhnten sich schließlich nach Jahren mit den (Schwieger)Eltern. Bertha von Suttner pflegte auch nach ihrer Heimkehr noch Kontakte jenseits des Schwarzen Meeres. Mit Wehmut erinnerte sie sich in ihren Lebenserinnerungen an den Abschied: „Nicht ohne Herzleid sagten wir dem Kaukasus Valet; wir hatten das schöne Land lieb gewonnen (...).“
Suttner starb vor 100 Jahren wenige Tage vor den verhängnisvollen Schüssen von Sarajevo, die Europa in den Ersten Weltkrieg stürzten. Am morgigen Mittwoch gedenkt Bundespräsident Heinz Fischer mit Spitzenrepräsentanten Österreichs in der Wiener Nationalbibliothek beider Ereignisse.
In Georgien könnte an die Friedensnobelpreisträgerin indes bald kaum etwas Materielles mehr erinnern. Hauseigentümer Tsikurischwili will seinen Besitz zwar keinem der Interessenten verkaufen, die sich schon bei ihm angemeldet haben und auch Grund in der Nachbarschaft für ein größeres Bauprojekt erwerben wollen. Er bestehe auf einem Abnehmer, der das Objekt renoviert, sagt er. Aber bleibt er dabei? „Wenn es ein ausländischer Investor kauft, wird er es sofort abreißen und ein Hochhaus errichten. Dann gibt es keine Spur von Suttner in Tiflis mehr“, ist Bibliothekarin Galdawadse überzeugt.
Friday, November 15, 2013
RADIO: Stalin-Kult in Georgien. Von Tatjana Montik (oe1.orf.at)
(oe1.orf.at) Montag, 18. November 2013, 18:25
Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin, war gebürtiger Georgier. Der Mann, der während seiner Regierungszeit liebevoll als Vater der Völker tituliert wurde, war ein totalitärer Diktator, der in politischen Säuberungswellen viele Millionen vermeintliche und echte politische Gegner ermorden ließ. Millionen Menschen kamen durch Deportationen und künstlich erzeugte Hungersnöte ums Leben.
Doch eine echte Vergangenheitsbewältigung findet in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nur in der Zivilgesellschaft statt. Heute wird aus Stalin wieder ein Kult gemacht - etwa im autokratisch regierten Russland, ebenso in Georgien. So soll in Stalins Heimatstadt Gori demnächst das 2010 abgerissene Stalin-Denkmal wieder errichtet werden.
Doch eine echte Vergangenheitsbewältigung findet in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nur in der Zivilgesellschaft statt. Heute wird aus Stalin wieder ein Kult gemacht - etwa im autokratisch regierten Russland, ebenso in Georgien. So soll in Stalins Heimatstadt Gori demnächst das 2010 abgerissene Stalin-Denkmal wieder errichtet werden.
Sunday, October 06, 2013
ART in VIENNA: Fokus: Georgia 2:00-3:00 pm, 13.10.2013 - Georgia, supported by the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia (thenewcontemporary.com)
Die Sonderausstellung trägt den Titel Unser Kaukasus, georgisch: Chveni Kavkasioni. Der Titel dieser Gruppenausstellung bezieht sich auf das Lied aus dem 1976 entstandenen Film von Tengiz Abuladze „Der Wunschbaum“. Die Show präsentiert Werke der folgenden Künstler: Marika Asatiani (more from Marika Asatiani und hier >>>), Natela Grigalashvili, Andro Eradze (androeradze.blogspot.de) Giorgi Khaniashvili, Nino Kvrivishvili, Mamuka Japaridze, Sophia Tabatadze, Koka Ramishvili, KoteSulaberidze, Maya Sumbadze, Giorgi Okropiridze, Guia Rigvava, Tamuna Sirbiladze, Tatia Skhirtladze.Projektkuratorin: Irena Popiashvili
The special project exhibition is titled Our Caucasus i. e. “Chveni Kavkasioni“. The title of this group exhibition refers to the song from Tengiz Abuladze’s 1976 “The Wishing Tree”. The show presents the work of the following artists: Marika Asatiani, Natela Grigalashvili, Andro Eradze, Giorgi Khaniashvili, Nino Kvrivishvili, Mamuka Japaridze, Sophia Tabatadze, Koka Ramishvili, Kote Sulaberidze, Maya Sumbadze, Giorgi Okropiridze, Guia Rigvava, Tamuna Sirbiladze and Tatia Skhirtladze.
Project curated by Irena Popiashvili
Moderator: Irena Popiashvili (Co-founder NP Gallery, co-curator of
VIENNA Duet: Our Caucasus exhibition), an independent curator dividing
her time between Tbilisi, Georgia and New York, USA. (thenewcontemporary.com) Currently she is a consultant at the Free University in Tbilisi and runs a public art space – Popiashvili Gvaberidze Window Project in Tbilisi Georgia. Previously a founder and co-owner of Newman Popiashvili Gallery in New York (2005-2012) she served as a director of the State Academy of Arts in Tbilisi (March- November) 2012.
VIENNA Talks showcases a broad spectrum of presentations, discussions, and debates with important representatives of the contemporary art scene. This year’s Talks provides an exciting and multifaceted platform for art professionals from different Eastern focus regions – people who rarely have the chance to meet each other – to represent their countries to the fullest and evidence the unique character of the region. Each day of VIENNA Talks will reflect upon a topical theme in contemporary art.
Location: VIENNA Talks booth C23
The discussions will be in English.
13 October 2013
VIENNA Talks School of Happiness – VIENNA Duet
2:00 – 3:00 pm: FOCUS: Georgia, supported by the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia |
| Natela Grigalashvili from the series Doukhobors, 2013. Digital print 40 x 60 cm |
VIENNAFAIR The New Contemporary is grateful to the Ministry of
Culture and Monument Protection of Georgia and the Embassy of Georgia in
Vienna for their generous support of the special project VIENNA Duet:
Georgia “Our Caucasus i. e. Chveni Kavkasioni” curated by Irena
Popiashvili and the artistic directors of VIENNAFAIR Christina
Steinbrecher – Pfandt and Vita Zaman. “The art … Continue reading »
 |
| Maya Sumbadze Prayer Shortcuts 1, 2013. Watercolor and ink on digital print 40 x 28,5 cm |
 |
| Kote Sulaberidze My Caucasus, 2011 Watercolor, acrylic, silkscreen and tape on paper 29,7X294 cm, (detail) courtesy of the artist |
VIENNA Duet: Georgia – “Our Caucasus”. Part II
VIENNAFAIR The New Contemporary is grateful to the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia and the Embassy of Georgia in Vienna for their generous support of the special project VIENNA Duet: Georgia “Our Caucasus i. e. Chveni Kavkasioni” curated by Irena Popiashvili and the artistic directors of VIENNAFAIR Christina Steinbrecher–Pfandt and Vita Zaman. Continue reading »
VIENNAFAIR The New Contemporary is grateful to the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia and the Embassy of Georgia in Vienna for their generous support of the special project VIENNA Duet: Georgia “Our Caucasus i. e. Chveni Kavkasioni” curated by Irena Popiashvili and the artistic directors of VIENNAFAIR Christina Steinbrecher–Pfandt and Vita Zaman. Continue reading »
Elsewhere / VIENNAFAIR Diary
Christina Steinbrecher Visits Georgia
Following last year’s VIENNAFAIR The New Contemporary kick-off with
a curated section of the VIENNA Quintet program in which Georgia played
an important role and many artists came to Vienna, we promised to visit
Tibilisi. By the end of May everything was set up for the visit! Continue reading »
“Dedicated To Franz West” – An Interview With Georgian Artist Tamuna Sirbiladze We are proud to present our second video interview series. New
style, more Vienna impressions! We hope you enjoy our first video – as
much as we do! Continue reading »
VIENNA Duet – Länderschwerpunkte 2013: Georgien und Polen
Im Rahmen der VIENNAFAIR The New Contemporary präsentieren die künstlerischen Leiterinnen Christina Steinbrecher-Pfandt und Vita Zaman Georgien und Polen als Länderschwerpunkte und setzen damit das erfolgreich begonnene Sonderausstellungsprojekt VIENNA Quintet, das letztes Jahr zum ersten Mal auf der Kunstmesse in Wien mit KünstlerInnen aus Aserbaidschan, Kasachstan, Georgien, Ukraine und Weißrussland zu sehen war, unter den Namen VIENNA Duet fort. Die diesjährigen zwei Sonderausstellungen entstehen in enger Kooperation mit Galerien, Institutionen und Organisationen sowie ExpertInnen aus den beiden Ländern.
Die erste Sonderausstellung „Our Caucasus oder Chveni Kavkasioni“, kuratiert von den künstlerischen Leiterinnen der VIENNAFAIR The New Contemporary und Irena Popiashvili und unterstützt vom georgischen Ministerium für Kultur und Denkmalschutz, präsentiert Arbeiten von den in Wien lebenden und arbeitenden georgischen KünstlerInnen Gogi Okropiridze, Guia Rigvava, Tamuna Sirbiladze und Tatia Skhirtladze und von den in Georgien ansässigen KünstlerInnen Marika Asatiani, Andro Eradze, Giorgi Khaniashvili, Maya L. Sumbadze, Mamuka Japaridze, Sophia Tabatadze, Koka Ramishvili, Nino Kvrivishvili, Kote Sulaberidze und Natela Grigalashvili.
Der Titel der Gruppenausstellung bezieht sich auf den Film „The Wishing Tree“ von Tengiz Abuladze aus dem Jahr 1976. Der Film erzählt die Lebensgeschichte mehrerer DorfbewohnerInnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Unter ihnen ist ein ungewöhnlicher Mann, der an eine bessere Zukunft und eine kommende Revolution glaubt und eine Fangemeinde unter den Dorfkindern hat. Der Refrain ihrer „Hymne“ lautet „Chveni Kavkasioni”, was „unser Kaukasus“ heißt.
Die zweite Sonderausstellung „Who Are You or The School of Happiness“, die vom Polnischen Institut Wien unterstützt wird, präsentiert unter der kuratorischen Begleitung der polnischen Kunsthistorikerin Klara Czerniewska zeitgenössische Kunstpositionen aus Polen. Teilnehmende KünstlerInnen sind: Tymek Borowski, Hubert Czerepok, Łukasz Jastrubczak, Przemek Matecki, Dominika Olszowy, Małgorzata Szymankiewicz, Maria Toboła und Jan Zamoyski.
DATUM 10. bis 13. Oktober 2013
ORT Messe Wien, Halle A
Messeplatz 1, 1020 Wien
BESUCHERINNENINFORMATION
www.viennafair.at/de
www.thenewcontemporary.com
www.facebook.com/Viennafair
ÖFFNUNGSZEITEN
Donnerstag, 10. Oktober 2013: 11 – 19 Uhr, Freitag, 11. Oktober 2013: 11 – 21 Uhr
Samstag, 12. Oktober 2013: 11 – 19 Uhr, Sonntag, 13. Oktober 2013: 11 – 18 Uhr
EINTRITT
€ 12,50 Tageskarte für Erwachsene
€ 09,00 Tagesticket / Vorverkauf und Onlinebuchung
€ 09,00 Tagesticket für KundInnen der Erste Bank
€ 09,00 After-Work-Ticket (Donnerstag/Freitag ab 16 Uhr)
€ 09,00 Ticket für SeniorInnen bei Vorweisen eines gültigen Ausweises.
€ 29,00 4-Tagesticket
Freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren und Studierende ab 15 Uhr bei Vorweisen eines gültigen Studentenausweises.
Messe Wien, Halle A
Messeplatz 1, 1020 Wien
Österreich
Messeplatz 1, 1020 Wien
Österreich
Tuesday, September 03, 2013
ALPINISMUS: Christian Stangl hat "Triple Seven Summits" bezwungen - In Georgien: Shkhara (kleinezeitung.at)
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| Christian Stangl am Shkhara Foto © APA | ARCHIL BADRIASHVILI |
(kleinezeitung.at) Der Alpinist und Extremsportler Christian Stangl hat sein Ziel erreicht, als erster Mensch auf den jeweils drei höchsten Bergen der sieben Kontinente zu stehen. Der Absteig vom Shkhara führte jedoch fast zu einem Desaster.
Vergangenen Freitag bezwang der 47-Jährige mit seinem Bergführerkollegen Archil Badriashvili aus Georgien und Bergsteigerkollegen und Kameramann Michael Haidn aus Österreich als Schlusspunkt den Shkhara (5.193 Meter) an der russisch-georgischen Grenze, teilte seine Sprecherin heute, Dienstag, der APA mit.
Das Austro-Georgische Dreierteam ist damit heuer das bisher einzige Team, das den Shkhara von Georgien aus erfolgreich besteigen konnte. Dennoch führte der Abstieg beinahe in ein Desaster: Trotz guter Wetterprognose gerieten die Alpinisten nämlich in einen Sturm, der sie auf 4.200 Metern festhielt. In der ersten Nacht schneite es bereits 60 Zentimeter, wegen des steilen Abstieges und der damit verbundenen Lawinengefahr war ein weiterer Abstieg nicht möglich. Nach drei Tagen des Wartens - Lebensmittel und Brennstoff waren bereits zu Ende - forderte Stangl via Satellitentelefon Hilfe aus der Luft an.
Der Shkhara gilt sowohl von Süden (Georgien) als auch von Norden (Russland) als schwieriger und sehr gefährlicher Berg. Derzeit befindet sich Stangl in Tiflis und macht sich morgen auf den Weg, um sein Equipment aus dem Basislager zu holen. Sobald die Daten eingeholt sind, werden sie zur Verifizierung weitergeleitet.
Sieben Jahre unterwegs
Sieben Jahre lang war Stangl unterwegs, um als erster Mensch auf den jeweils höchsten, zweithöchsten und dritthöchsten Gipfeln der Kontinente zu stehen – den "Triple Seven Summits". Der Auftakt erfolgte am 25. Mai 2006 am ersten und zugleich höchsten der 21 Berge, dem Mount Everest (8.848 Meter). Einen absoluten Tiefpunkt gab es im Sommer 2010, als der Bergsportler mit einer falschen Gipfelmeldung vom K2 (samt falschem Gipfelfoto und dem mehr als zögerlichen Eingeständnis, nicht oben gewesen zu sein) für Negativschlagzeilen sorgte.
Stangl dürfte mit dem Shkhara gleich drei Rekorde erreicht haben: Er ist nicht nur der erste Mensch, dem die "Triple Seven Summits" gelungen sind, seinen Berechnungen nach ist er auch der Erste auf den sieben zweit- und den sieben dritthöchsten Gipfeln der Erde. Bei der Besteigung der "Second Seven Summits" hatte sich Stangl zuletzt übrigens einen Streit mit dem Südtiroler Hans Kammerlander geliefert, der beim Rennen um die sieben Zweithöchsten allerdings auf einem falschen Gipfel gestanden sein dürfte.
Bei etlichen Bergen war nämlich bis vor kurzem die genaue Höhe umstritten. Zwar waren die klassischen "seven summits“ ganz eindeutig verifiziert, bei den zweit- bzw. dritthöchsten Bergen der Kontinente war dies aber bis vor kurzem nicht der Fall. Um alle Eventualitäten auszuschließen, bestieg Stangl "sicherheitshalber" insgesamt 30 Berge weltweit, um am Ende auch tatsächlich auf den richtigen 21 Gipfeln gestanden zu sein. Außerdem dokumentierte der Steirer seit seinem K2-Debakel jeden Bergerfolg ausführlich mit Gipfelfoto, Gipfelvideo und einem von der Universität Graz zur Verfügung gestellten Differenzial-GPS-Gerät, das besonders exakte Höhen-Messungen zulässt.
Inzwischen steht für Stangl der wissenschaftlichen Anspruch des Projekts sogar über dem sportlichen. Die "Triple Seven Summits" seien eine Rückkehr zum "Ur“-Alpinismus vergangener Epochen, als Forscher und Bergsteiger auszogen, um zu erforschen, zu vermessen und zu erkunden. Mit diesem Projekt hat der Österreicher die umfangreichste Alternative zu den bekannten alpinen Zielen der "seven summits“ (erstmals bestiegen von Dick Bass 1985 – USA) oder auch den "Vierzehn Achttausendern“ (erstmals bestiegen von Reinhold Messner 1986 – Italien) geschaffen.
Monday, August 19, 2013
REISE: Alles heißt hier Ararat. Von Gerhard H. Oberzill (nachrichten.at)
(nachrichten.at) In Armenien gibt es vieles, was Ararat heißt, doch der echte Ararat, der verschneite Fünftausender, liegt jenseits einer auch mentalen Grenze zur Türkei.
Welcome to Armenia“, begrüßt der Priester die zu „seinem“ Bergkloster Haghpat hinaufgepilgerten ausländischen Touristen. Und ja, selbstverständlich dürfe man ihn aufnehmen, warum denn nicht? Prompt stürzt sich die ganze Reisegruppe kamerabewaffnet auf den armen Gottesmann. Denn sie kommt eben „ausgehungert“ aus Georgien, wo zum Leidwesen der Fotografen die Geistlichkeit nicht auf Speicherkarten gebannt werden will. Aber Diener der Armenischen Apostolischen Kirche haben damit kein Problem.
Haghpat ist der erste große Klosterkomplex, der gewissermaßen auf dem Weg liegt, wenn man von Tbilisi einreist, der Hauptstadt des nördlichen Nachbarn Georgien. Zusammen mit dem nahen, ebenfalls mehr als tausendjährigen Kloster Sanahin wurde er zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Durch ihr Baumaterial, schwarzen Basalt aus Armeniens vulkanischer Vergangenheit, macht die Anlage einen ernsten, ja geradezu düsteren Eindruck. In Haghpat lernen die Besucher gleich zwei sakrale Besonderheiten des Landes kennen: den Gavit, eine nur in Armenien anzutreffende quadratische Eingangshalle, wo sich Pilger (ver)sammelten, bevor sie das eigentliche Gotteshaus betraten. Und Chatschkare – überlebensgroße Kreuzsteine. Meist wunderbar skulptierte Stelen als Sinnbilder für Kreuzigung (obwohl meist ohne Kruzifixus) und Erlösung, seltener zur Erinnerung an historische Ereignisse wie einen militärischen Sieg. 40.000 davon soll es im armenischen Kulturkreis geben.
Wer auf dem Landweg durch eher ärmliche Gegenden nach Erewan kommt, traut seinen Augen nicht: In der lebenssprühenden Hauptstadt wachsen Glaspaläste in den Himmel, stauen sich die neuesten SUVs, stöckeln miniberockte Damen klunkerbehängt durch elegante Einkaufsstraßen, sind Luxusrestaurants zum Bersten voll. Woher kommt all das Geld? Vielfach von Migranten, die in der Diaspora zu Wohlstand gekommen sind. Leben doch über die ganze Welt verstreut mehr als doppelt so viele Armenier wie „zu Hause“.
In Tsitsernakaberd („Schwalbenfestung“) auf einem zentrumsnahen Hügel erinnert das Genozid-Denkmal an den Völkermord von 1915 bis 1917, der nach türkischer Meinung keiner war und die bilateralen Beziehungen bis heute belastet. „Aghet“ heißt auf Armenisch die Katastrophe, bei der anderthalb Millionen Menschen umkamen. Am 24. April, dem Gedenktag, versinkt die Stätte in einem Blumenmeer. Stolz bewahrt das Museum eine Erstausgabe von Franz Werfels Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“, in dem der Altösterreicher die damaligen Ereignisse literarisch verarbeitete, was ihn zu einem Nationalheiligen werden ließ, der posthum die armenische Staatsbürgerschaft erhielt.
Das armenische Siedlungsgebiet erstreckte sich früher viel weiter. Doch nach dem Ersten Weltkrieg wurde entgegen anfänglichen Plänen Ostanatolien dem wiedergeborenen türkischen Staat zugesprochen. Für Armenien blieb bloß ein Gebiet übrig, dessen Fläche knapp jener von Nieder- plus Oberösterreich entspricht. Dabei ging auch der den Armeniern heilige Berg Ararat verloren, an dem laut Bibel (Genesis 8:4) Noah nach der Sintflut gelandet ist. Unerreichbar im Nachbarland
Dieses ihr nationales Symbol haben die Armenier ständig vor Augen, ohne es je erreichen zu können. Schwacher Trost: sie sehen den erloschenen Vulkan nicht wirklich jeden Tag. Er versteckt sich gerne, ziert sich, ist kapriziös wie eine Primadonna. Und lässt sich der verschneite Fünftausender samt seinem Kind, dem knapp 4000 Meter hohen Kleinen Ararat, blicken, weiß man nie, wie lange er einem diese Gunst gewährt.
Trotzig führte schon die Armenische Sowjetrepublik den Ararat in ihrem Wappen, was in Ankara auf wenig Begeisterung stieß. Aber diesbezügliche Proteste schmetterten die Kremlherren ab. Mit einer Antwort, die von Radio Erewan stammen könnte: Im Prinzip habe die Türkei recht. Aber sie zeige ja auch Halbmond und Stern in ihrer Flagge, ohne dass diese Himmelskörper auf ihrem Territorium lägen. Natürlich behielt das unabhängig gewordene Armenien den Gipfel im „Logo“ bei, setzte ihm nur anstelle von Hammer und Sichel die Arche Noah auf.
Überhaupt heißt in Armenien alles Mögliche Ararat. Südlich von Erewan zum Beispiel eine ganze Provinz samt darin befindlicher Stadt. Juice, Marmelade und Tee firmieren unter diesem Namen ebenso wie eine Bank und Hotels. Dazu Alkoholika: Da gibt es das hauptstädtische Weinkombinat Ararat und gegenüber eine Cognac-Fabrik, die aus rechtlichen Gründen nur mehr „Armenian Brandy“ verkaufen darf, das aber gleichfalls unter dem Label „Ararat“ tut. Zwischen beiden Firmen öffnet sich die vulkanische Hrazdan-Schlucht, überquert von der – wie der Volksmund sagt – „Säuferbrücke“.
Wer es sich einteilen kann, sollte unbedingt an einem Sonntag nach Etschmiadzin fahren, dem „Vatikan“ der Armenischen Apostolischen Kirche, und an der 11-Uhr-Messe teilnehmen. Auch wenn nicht Katholikos Karekin II. Nersissian, der Patriarch dieses altorientalischen Bekenntnisses, das Hochamt zelebriert, ist die Kathedrale gesteckt voll. Da nicht alle Menschen drinnen Platz finden, übertragen Lautsprecher die wundervollen Gesänge ins Freie. Karekin II. gilt als 132. Nachfolger von Gregor, dem Erleuchter, der (indirekt) das Christentum zur Staatsreligion erhob. Da dies der Legende nach bereits 301 geschah, betrachtet sich Armenien als ältestes christliches Land der Welt. Man begegnet dem Heiligen wieder in Khor Virap, wo er 13 Jahre lang in einem „tiefen Loch“ gefangen gehalten war. Diese unterirdische Location in Augenschein zu nehmen, kann nur schlanken Personen ohne Platzangst empfohlen werden. In erster Linie besuchen Touristen das Kloster, weil es einen prachtvollen Blick auf die beiden Ararats bietet. Vorausgesetzt, sie zeigen sich.
Wissenswertes über Armenien
Laut Legende wird im Jahr 301 das Christentum zur Staatsreligion. Armenien sieht sich als ältestes christliches Land der Welt.
Kaukasusrepublik: Armenien zählt mit Georgien und Aserbaidschan zu den drei Kaukasusrepubliken. In der Antike ein Großreich zwischen Mittel-, Schwarzem und Kaspischem Meer, ist es heute zu einem Binnen- und Kleinstaat von knapp 30.000 Quadratkilometern geschrumpft. In ihm leben drei Millionen Menschen, mehr als doppelt so viele aber sind über alle Länder der Erde verstreut.
Garni war einige Jahrhunderte lang Sommerresidenz der armenischen Könige. Innerhalb des Festungsgeländes ließ Tiridates I. im 1. Jahrhundert einen hellenistischen Mithras-Tempel errichten. Er wurde bei einem Erdbeben 1679 zerstört und ab 1966 mit Originalmaterial rekonstruiert.
Erewan ist die Hauptstadt und mit mehr als einer Millionen Einwohnern größte Stadt Armeniens. In Erewan befindet sich die berühmte Aufbewahrungsstätte alter Handschriften und Miniaturen Armeniens und anderer Länder, Matenadaran, wo 13.000 einmalige armenische Handschriften auf Pergament und Papier, über 100.000 alte Archivalien aus verschiedenen Wissensbereichen aufbewahrt werden. Über Land und Leute
Ausgeprägtes Gebirgsland: 90 Prozent der Landesfläche liegen mehr als 1000 Meter über dem Meeresspiegel, die mittlere Höhe beträgt sogar 1800 Meter. Von Norden her erstrecken sich die mehr als 3000 Meter hohen Ausläufer des Kleinen Kaukasus. Die höchste Erhebung ist der erloschene Vulkan Aragaz (4090 Meter). Das Gebiet liegt in einem Faltengebirge – es entstand und verändert sich nach wie vor durch den Zusammenstoß der Eurasischen mit der Arabischen Platte – und ist dementsprechend stark erdbebengefährdet.
Sprache: Armenisch stellt einen eigenen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie dar. Sie wird weltweit von sieben Millionen Menschen gesprochen, in Armenien von 95 Prozent der Bevölkerung.
Der Völkermord an den Armeniern wurde Anfang des 20. Jahrhunderts begangen, als im Zusammenhang mit armenischen Unabhängigkeitsbestrebungen und dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) eine große Zahl von Armeniern im Osmanischen Reich, aus dem die heutige Republik Türkei entstand, getötet wurde. Im engeren Sinn versteht man darunter die Morde in den Jahren von 1915 bis 1917.
Gruppenreisen nach Armenien, auch kombiniert mit Georgien, veranstaltet u.a. Kneissl Touristik:
www.kneissltouristik.at
Kommunistisches Erbe
Eine „Spezialität“, die Armenien freilich mit anderen postkommunistischen Staaten teilt, sticht in Alaverdi ins Auge: heruntergekommene Industriekomplexe.
Die dortige Ruine war einmal ein riesiges Kupferkombinat, das so viel Dreck in die Luft blies, dass es nach dem Zerfall der Sowjetunion geschlossen wurde, obwohl damit tausende Arbeitsplätze verloren gingen. Überhaupt ist die wirtschaftliche Lage in der Provinz immer noch reichlich trist, sodass Einwohner in die Hauptstadt Erewan übersiedeln oder gar ins Ausland abwandern.
Ein weiteres unseliges Erbe der kommunistischen Zeit zeigt sich am Sevansee, einem beliebten Ferienziel der Nomenklatura. Dem „armenischen Meer“, der blauen Perle des Landes, die mit 940 Quadratkilometern doppelt so groß war wie der Bodensee, wurde fortschrittsgläubig so viel Wasser für Landwirtschaft und Stromerzeugung entnommen, dass das biologische Gleichgewicht zu kippen drohte.
Der einzige Vorteil des ökologischen Größenwahns: Die beiden tausendjährigen Kirchen, die einst buchstäblich „isoliert“ lagen, sind nun nach dem Sinken des Seespiegels auch trockenen Fußes erreichbar.
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| Der den Armeniern heilige Berg Ararat von den Kaskaden oberhalb Erewans aus |
Welcome to Armenia“, begrüßt der Priester die zu „seinem“ Bergkloster Haghpat hinaufgepilgerten ausländischen Touristen. Und ja, selbstverständlich dürfe man ihn aufnehmen, warum denn nicht? Prompt stürzt sich die ganze Reisegruppe kamerabewaffnet auf den armen Gottesmann. Denn sie kommt eben „ausgehungert“ aus Georgien, wo zum Leidwesen der Fotografen die Geistlichkeit nicht auf Speicherkarten gebannt werden will. Aber Diener der Armenischen Apostolischen Kirche haben damit kein Problem.
Haghpat ist der erste große Klosterkomplex, der gewissermaßen auf dem Weg liegt, wenn man von Tbilisi einreist, der Hauptstadt des nördlichen Nachbarn Georgien. Zusammen mit dem nahen, ebenfalls mehr als tausendjährigen Kloster Sanahin wurde er zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Durch ihr Baumaterial, schwarzen Basalt aus Armeniens vulkanischer Vergangenheit, macht die Anlage einen ernsten, ja geradezu düsteren Eindruck. In Haghpat lernen die Besucher gleich zwei sakrale Besonderheiten des Landes kennen: den Gavit, eine nur in Armenien anzutreffende quadratische Eingangshalle, wo sich Pilger (ver)sammelten, bevor sie das eigentliche Gotteshaus betraten. Und Chatschkare – überlebensgroße Kreuzsteine. Meist wunderbar skulptierte Stelen als Sinnbilder für Kreuzigung (obwohl meist ohne Kruzifixus) und Erlösung, seltener zur Erinnerung an historische Ereignisse wie einen militärischen Sieg. 40.000 davon soll es im armenischen Kulturkreis geben.
Wer auf dem Landweg durch eher ärmliche Gegenden nach Erewan kommt, traut seinen Augen nicht: In der lebenssprühenden Hauptstadt wachsen Glaspaläste in den Himmel, stauen sich die neuesten SUVs, stöckeln miniberockte Damen klunkerbehängt durch elegante Einkaufsstraßen, sind Luxusrestaurants zum Bersten voll. Woher kommt all das Geld? Vielfach von Migranten, die in der Diaspora zu Wohlstand gekommen sind. Leben doch über die ganze Welt verstreut mehr als doppelt so viele Armenier wie „zu Hause“.
In Tsitsernakaberd („Schwalbenfestung“) auf einem zentrumsnahen Hügel erinnert das Genozid-Denkmal an den Völkermord von 1915 bis 1917, der nach türkischer Meinung keiner war und die bilateralen Beziehungen bis heute belastet. „Aghet“ heißt auf Armenisch die Katastrophe, bei der anderthalb Millionen Menschen umkamen. Am 24. April, dem Gedenktag, versinkt die Stätte in einem Blumenmeer. Stolz bewahrt das Museum eine Erstausgabe von Franz Werfels Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“, in dem der Altösterreicher die damaligen Ereignisse literarisch verarbeitete, was ihn zu einem Nationalheiligen werden ließ, der posthum die armenische Staatsbürgerschaft erhielt.
Das armenische Siedlungsgebiet erstreckte sich früher viel weiter. Doch nach dem Ersten Weltkrieg wurde entgegen anfänglichen Plänen Ostanatolien dem wiedergeborenen türkischen Staat zugesprochen. Für Armenien blieb bloß ein Gebiet übrig, dessen Fläche knapp jener von Nieder- plus Oberösterreich entspricht. Dabei ging auch der den Armeniern heilige Berg Ararat verloren, an dem laut Bibel (Genesis 8:4) Noah nach der Sintflut gelandet ist. Unerreichbar im Nachbarland
Dieses ihr nationales Symbol haben die Armenier ständig vor Augen, ohne es je erreichen zu können. Schwacher Trost: sie sehen den erloschenen Vulkan nicht wirklich jeden Tag. Er versteckt sich gerne, ziert sich, ist kapriziös wie eine Primadonna. Und lässt sich der verschneite Fünftausender samt seinem Kind, dem knapp 4000 Meter hohen Kleinen Ararat, blicken, weiß man nie, wie lange er einem diese Gunst gewährt.
Trotzig führte schon die Armenische Sowjetrepublik den Ararat in ihrem Wappen, was in Ankara auf wenig Begeisterung stieß. Aber diesbezügliche Proteste schmetterten die Kremlherren ab. Mit einer Antwort, die von Radio Erewan stammen könnte: Im Prinzip habe die Türkei recht. Aber sie zeige ja auch Halbmond und Stern in ihrer Flagge, ohne dass diese Himmelskörper auf ihrem Territorium lägen. Natürlich behielt das unabhängig gewordene Armenien den Gipfel im „Logo“ bei, setzte ihm nur anstelle von Hammer und Sichel die Arche Noah auf.
Überhaupt heißt in Armenien alles Mögliche Ararat. Südlich von Erewan zum Beispiel eine ganze Provinz samt darin befindlicher Stadt. Juice, Marmelade und Tee firmieren unter diesem Namen ebenso wie eine Bank und Hotels. Dazu Alkoholika: Da gibt es das hauptstädtische Weinkombinat Ararat und gegenüber eine Cognac-Fabrik, die aus rechtlichen Gründen nur mehr „Armenian Brandy“ verkaufen darf, das aber gleichfalls unter dem Label „Ararat“ tut. Zwischen beiden Firmen öffnet sich die vulkanische Hrazdan-Schlucht, überquert von der – wie der Volksmund sagt – „Säuferbrücke“.
Wer es sich einteilen kann, sollte unbedingt an einem Sonntag nach Etschmiadzin fahren, dem „Vatikan“ der Armenischen Apostolischen Kirche, und an der 11-Uhr-Messe teilnehmen. Auch wenn nicht Katholikos Karekin II. Nersissian, der Patriarch dieses altorientalischen Bekenntnisses, das Hochamt zelebriert, ist die Kathedrale gesteckt voll. Da nicht alle Menschen drinnen Platz finden, übertragen Lautsprecher die wundervollen Gesänge ins Freie. Karekin II. gilt als 132. Nachfolger von Gregor, dem Erleuchter, der (indirekt) das Christentum zur Staatsreligion erhob. Da dies der Legende nach bereits 301 geschah, betrachtet sich Armenien als ältestes christliches Land der Welt. Man begegnet dem Heiligen wieder in Khor Virap, wo er 13 Jahre lang in einem „tiefen Loch“ gefangen gehalten war. Diese unterirdische Location in Augenschein zu nehmen, kann nur schlanken Personen ohne Platzangst empfohlen werden. In erster Linie besuchen Touristen das Kloster, weil es einen prachtvollen Blick auf die beiden Ararats bietet. Vorausgesetzt, sie zeigen sich.
Wissenswertes über Armenien
Laut Legende wird im Jahr 301 das Christentum zur Staatsreligion. Armenien sieht sich als ältestes christliches Land der Welt.
Kaukasusrepublik: Armenien zählt mit Georgien und Aserbaidschan zu den drei Kaukasusrepubliken. In der Antike ein Großreich zwischen Mittel-, Schwarzem und Kaspischem Meer, ist es heute zu einem Binnen- und Kleinstaat von knapp 30.000 Quadratkilometern geschrumpft. In ihm leben drei Millionen Menschen, mehr als doppelt so viele aber sind über alle Länder der Erde verstreut.
Garni war einige Jahrhunderte lang Sommerresidenz der armenischen Könige. Innerhalb des Festungsgeländes ließ Tiridates I. im 1. Jahrhundert einen hellenistischen Mithras-Tempel errichten. Er wurde bei einem Erdbeben 1679 zerstört und ab 1966 mit Originalmaterial rekonstruiert.
Erewan ist die Hauptstadt und mit mehr als einer Millionen Einwohnern größte Stadt Armeniens. In Erewan befindet sich die berühmte Aufbewahrungsstätte alter Handschriften und Miniaturen Armeniens und anderer Länder, Matenadaran, wo 13.000 einmalige armenische Handschriften auf Pergament und Papier, über 100.000 alte Archivalien aus verschiedenen Wissensbereichen aufbewahrt werden. Über Land und Leute
Ausgeprägtes Gebirgsland: 90 Prozent der Landesfläche liegen mehr als 1000 Meter über dem Meeresspiegel, die mittlere Höhe beträgt sogar 1800 Meter. Von Norden her erstrecken sich die mehr als 3000 Meter hohen Ausläufer des Kleinen Kaukasus. Die höchste Erhebung ist der erloschene Vulkan Aragaz (4090 Meter). Das Gebiet liegt in einem Faltengebirge – es entstand und verändert sich nach wie vor durch den Zusammenstoß der Eurasischen mit der Arabischen Platte – und ist dementsprechend stark erdbebengefährdet.
Sprache: Armenisch stellt einen eigenen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie dar. Sie wird weltweit von sieben Millionen Menschen gesprochen, in Armenien von 95 Prozent der Bevölkerung.
Der Völkermord an den Armeniern wurde Anfang des 20. Jahrhunderts begangen, als im Zusammenhang mit armenischen Unabhängigkeitsbestrebungen und dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) eine große Zahl von Armeniern im Osmanischen Reich, aus dem die heutige Republik Türkei entstand, getötet wurde. Im engeren Sinn versteht man darunter die Morde in den Jahren von 1915 bis 1917.
Gruppenreisen nach Armenien, auch kombiniert mit Georgien, veranstaltet u.a. Kneissl Touristik:
www.kneissltouristik.at
Kommunistisches Erbe
Eine „Spezialität“, die Armenien freilich mit anderen postkommunistischen Staaten teilt, sticht in Alaverdi ins Auge: heruntergekommene Industriekomplexe.
Die dortige Ruine war einmal ein riesiges Kupferkombinat, das so viel Dreck in die Luft blies, dass es nach dem Zerfall der Sowjetunion geschlossen wurde, obwohl damit tausende Arbeitsplätze verloren gingen. Überhaupt ist die wirtschaftliche Lage in der Provinz immer noch reichlich trist, sodass Einwohner in die Hauptstadt Erewan übersiedeln oder gar ins Ausland abwandern.
Ein weiteres unseliges Erbe der kommunistischen Zeit zeigt sich am Sevansee, einem beliebten Ferienziel der Nomenklatura. Dem „armenischen Meer“, der blauen Perle des Landes, die mit 940 Quadratkilometern doppelt so groß war wie der Bodensee, wurde fortschrittsgläubig so viel Wasser für Landwirtschaft und Stromerzeugung entnommen, dass das biologische Gleichgewicht zu kippen drohte.
Der einzige Vorteil des ökologischen Größenwahns: Die beiden tausendjährigen Kirchen, die einst buchstäblich „isoliert“ lagen, sind nun nach dem Sinken des Seespiegels auch trockenen Fußes erreichbar.
Thursday, August 15, 2013
WIRTSCHAFT: Georgien hat von Europa profitiert - Gibt es bald ein tiefes und umfassendes Freihandelsabkommen (DCFTA)? (wirtschaftsblatt.at)
(wirtschaftsblatt.at) Die Östliche Partnerschaft der EU gilt eher als abstrakte Idee. In Georgien wurden dadurch allerdings auch wichtige Reformen im Wettbewerbs- und Arbeitsrecht initiiert.
Zumindest visuell zeigt die Europäische Union in Georgien Präsenz: Auf jedem öffentlichen Gebäude weht neben der weißen Nationalflagge mit dem roten Kreuz auch die blaue Flagge mit den gelben Sternen aus Brüssel.Und die Republik aus dem Südkaukasus könnte in einigen Monaten noch näher an Brüssel heranrücken: Ende Juli haben Tiflis und die Europäische Union Verhandlungen für ein tiefes und umfassendes Freihandelsabkommen (DCFTA), das in ein Assoziierungsabkommen eingebettet ist, abgeschlossen. Die Abkommen sollen unterzeichnet werden, sobald auf beiden Seiten die technischen Details abgeschlossen sind.
Geplant ist eine Unterzeichnung während des Gipfels für die Östliche Partnerschaft, der Ende November im litauischen Vilnius stattfindet. Im Juli 2010 haben die Verhandlungen über das DCFTA begonnen. Eine Studie, die im Auftrag der EU erstellt wurde, geht davon aus, dass das Abkommen nach der Implementierung das langfristige BIP-Wachstum Georgiens um 4,3 Prozent oder 292 Millionen € steigern könnte.
Die georgische Wirtschaft ist zuletzt kaum noch gewachsen. Die Daten für Juni weisen laut dem Nationalen Statistikbüro sogar einen Rückgang von 0,8 Prozent aus. Der Grund dafür ist nicht wirklich klar, einzig hat die neue Regierung unter Ministerpräsident Bidsina Iwanischwili Infrastrukturprojekte, die unter der vorherigen Regierung beschlossen wurden, zurückgefahren und evaluiert diese nun neu.
Reformen initiiert
Obwohl Multi-Milliardär Iwanischwili seit seinem Wahlsieg im Oktober 2012 wieder freundlichere Signale in Richtung Russland sendet, verfolgt Tiflis weiterhin auch eine pro Nato- und EU-Politik. So hat vor allem Brüssel seit dem Krieg im August 2008 zwischen Georgien und Russland das Engagement in der Region verstärkt.
2009 fand der erste Gipfel der Östlichen Partnerschaft statt, der neben Georgien weitere ehemalige Sowjetrepubliken angehören (siehe rechts). Von den Reformen, die seit dem Start der Partnerschaft und insbesondere durch die Verhandlungen des DCFTA angestoßen wurden, hat Georgien profitiert. Initiiert wurde dadurch etwa ein neues Arbeits- und Wettbewerbsrecht.
Mehr zum Thema EU und Ost-Partnerschaften:
"Im Großen und Ganzen sind die Ergebnisse enttäuschend"
Sunday, June 09, 2013
BLOG: Christina Steinbrecher Visits Georgia - VIENNAFAIR Diary (thenewcontemporary.com)
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| With Marine Mizandari (First Deputy Cultural Minister Georgia) at the opening of the Georgian Pavilion at the Venice Biennale. |
Find out more on our blog in the new issue of VIENNAFAIR Diary from Georgia by Christina Steinbrecher.
Following last year’s VIENNAFAIR The New Contemporary kick-off with a curated section of the VIENNA Quintet program in which Georgia played an important role and many artists came to Vienna, we promised to visit Tibilisi. By the end of May everything was set up for the visit!
Marine Mizandari, power woman in furthering contemporary Georgian art.
After a long layover flight and arrival at 5:00 am at the hotel, I was happy to look out of the hotel window and find a beautiful green landscape surrounding Tbilisi.
Nana, art historian and advisor to the Georgian Pavilion this year, invited me for tea and fresh strawberries at her apartment, which contains a fascinating collection of her husband’s work.
Women definitely rule the Georgian art scene. Dedika filled me in on the history of her gallery and local collector habits. End of May she organized exhibitions at the former Museum of Medicine, where she invited me along for a visit.
Kote is a widely traveled scholar who raised his voice loudly in support of gay rights. We had a cup of tea and read some poetry…
On the next day, Sophia showed me around her GeoAir office and library, which she established over the years about the region. In 2007 she presented at the Georgian pavilion in Venice. Sophia talked me through her recent projects, largely inspired by the wild architecture and construction mushrooming in the city.
Irena invited me over to see part of her collection and explore new artists. She took me around the city to some treasures.
Entering Guga’s home, a similar experience as in many houses before. I saw three levels from outside but was amazed to walk through six. Guga designed most of the cafés and restaurants filled by the art crowd in the city.
Guga showed me around his collection of hand-painted film posters from the 80s, interpretations of the original American version.
Located in the heart of the city, the National Gallery showcased an outstanding exhibition of David Kakabadze.
I was happy to meet the artists group Bouillon just a couple of hours before their departure to Venice!
Xatuna, another example of strong women in the city, introduced me to her artist list.
The headquarters of the Bank of Georgia is an 18-story building on the outskirts of Georgia’s capital city Tbilisi. It opened in 1975 as the Ministry of Highway Construction of the Georgian SSR. After Georgia’s independence, the building was left temporarily unused before being acquired by the Bank of Georgia in 2007, which carried out extensive renovation work on the exterior and interior of the building.
A typical Georgian dinner with Niño and Nato at another restaurant designed by Goga. Borjomi is the perfect medicine for all sorts of problems.
At the Venice Biennale I finally got to see the performance by Bouillon.
The link with many photographs are here >>>
Monday, April 29, 2013
VORLESUNGSREIHE: GESCHICHTE UND KULTUR EINES TRANSKULTURELLEN RAUMS: DIE „SEIDENSTRASSE“
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Bert FRAGNER
Studium der orientalistischen Fächer Islamwissenschaft,
Turkologie, Arabistik und Iranistik sowie Völkerkunde und Slawistik an der Universität Wien.
Habilitation an der Universität Freiburg i.Br./D im Fach Islamwissenschaft,
Professuren an den deutschen Universitäten Freiburg, Berlin und zuletzt am Lehrstuhl
für Iranistik in Bamberg. Prof. Dr. Bert G. Fragner leitete vom April 2003 bis zu
seiner Pensionierung 2010 als Direktor das Institut für Iranistik der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Präsident der ÖOG
ÖSTERREICHISCHE ORIENT-GESELLSCHAFT
7. Mai, 14. Mai, 28. Mai, 4. Juni, 11. Juni 2013
jeweils
Dienstag, 18.00-19.30 Uhr, Klubsaal der ÖOG
Teilnahmegebühr für 5 Abende: € 12,- für Mitglieder gratis
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7. Mai: Das
Innere des eurasischen Kontinents: die Topographische
Gestaltung eines multikulturellenRaums; tribale und nomadische Lebensformen im
Inneren Asiens; Verschiebung der Perspektive: aus der Sicht der innerasiatischen
Steppen- und Gebirgslandschaften sind die "hohen" Zivilisationen (China, Indien, antikes
Vorderasien, Griechenland und Ost-Mitteleuropa) allesamt randständig
14. Mai: Antike,
spätantike und frühmittelalterliche Zivilisationen zwischen dem Mittelmeer, dem Indischen Ozean und der pazifischen Küste in
überregionalem Kontakt; iranische und türkische Völker im Inneren Asiens
28. Mai: Islam,
Christentum und Buddhismus im mittelalterlichen Innerasien – das erste weiträumige "Globalisierungsphänomen" in der Geschichte: das "Mongolische Weltreich" und seine Folgereiche
4. Juni: Die Entwicklung
der "Seidenstraße" in der frühen Neuzeit;
der Bruch in der Geschichte: Kolonialmächte in Asien; die beginnende
Rivalität zwischen Russland und Großbritannien in Asien im 18./19. Jahrhundert
11. Juni: Das "Great
Game" und der Zusammenbruch der Seidenstraße; die Sowjetunion in Asien; der Aufstieg der kommunistischen Vorherrschaft in
China und ihre Konsequenzen in Zentralasien; die Gegenwart: postsowjetische unabhängige
Republiken in Asien
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Herzliche Grüße,
Ihre Silvia de Carvalho
Mag.a Silvia de Carvalho
Leiterin des Informationszentrums für Zentralasien und Südkaukasien
Österreichische Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall
Orient-Akademie
A-1010 Wien
Dominikanerbastei 6/6
www.orient-gesellschaft.at
Mag.a Silvia de Carvalho
Leiterin des Informationszentrums für Zentralasien und Südkaukasien
Österreichische Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall
Orient-Akademie
A-1010 Wien
Dominikanerbastei 6/6
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